Millised kostüümid olid iidsel Venemaal. Vanad meeste ülerõivad Venemaal

N. Mulleri joonistused

Koguda saab mitte ainult postmarke, portselani, autogramme, tiku- ja veinisilte, vaid koguda saab ka sõnu.
Kostüümikunstnikuna on mind alati huvitanud kostüümidega seotud sõnad. See huvi on olnud pikka aega. GITISe õpilasena tegin kursusetööd “Teatrikostüüm krahv N. P. Šeremetevi teatrites” ja lugesin järsku: “... kleidid olid stamedist”. Aga mis see on? Stamedist sai minu kollektsiooni esimene "koopia". Kuid ilukirjandust lugedes puutume üsna sageli kokku reliikvia sõnadega, mille tähendusi me mõnikord ei tea või ei tea ligilähedaselt.
Mood on alati olnud “kapriisne ja tuuline”, üks mood, üks nimi asendus teise moega, teised nimed. Vanad sõnad kas ununesid või kaotasid oma esialgse tähenduse. Võib-olla suudavad vähesed praegu ette kujutada suurejoonelisest ramage materjalist või "kuritegu kavandava ämbliku" värvi kleite ja 19. sajandil olid sellised kleidid moes.

Sõnastiku jaotised:

kangad
Naisteriided
Meeste riided
Kingad, mütsid, kotid jne.
Kostüümi detailid, aluskleit
Rahvarõivad (Kõrgiisi, Gruusia)

kangad 1

"Nad võtsid palju ilusaid tüdrukuid ja nendega kaasa nii palju kulda, värvilisi kangaid ja hinnalist aksamiiti."
"Lugu Igori kampaaniast".

AKSAMIT. See sametkangas on saanud oma nime eksamitoni tootmistehnika järgi – 6 niidis valmistatud kangast.
Tunti mitut tüüpi seda kangast: sile, silmustega, pügatud. Sellest valmistati kalleid riideid ja polstrit.
Vana-Venemaal oli see üks kallimaid ja armastatumaid kangaid. 10.–13. sajandil oli Bütsants selle ainus tarnija. Kuid Bütsantsi aksamiidid meieni ei jõudnud, nende valmistamise tehnika oli 15. sajandiks unustatud, kuid nimi jäeti alles. Meieni on jõudnud 16.-17. sajandi Veneetsia aksamiidid.
Suurenenud nõudlus aksamiidi järele Venemaal 16.-17. sajandil ja selle kõrge hind põhjustasid imiteerimise suurenemise. Vene käsitöönaised jäljendasid edukalt aksamiidi rikkalikke mustreid ja silmuseid. 18. sajandi 70. aastateks oli aksamiidi mood möödas ja kanga import Venemaale lakkas.

“Mis kuradi pärast sa oled täna villasesse kleiti riietatud! Oleksin võinud täna õhtul barežis ringi jalutada.
A. Tšehhov. "Enne pulmi".

BAREGE- odav õhuke, hele poolvillane või poolsiidine kangas tihedalt keerutatud lõngast. Oma nime sai see Püreneede jalamil asuvast Barege linnast, kohast, kus see kangas esmakordselt käsitsi tehti ja seda kasutati talupojarõivaste valmistamiseks.

"...ja kition hinnalisest sargonlinasest nii särava kuldse värviga, et riided tundusid olevat päikesekiirtest kootud"...
A. Kuprin. Shulamith.

WISSON- kallis, väga kerge, läbipaistev kangas. Kreekas, Roomas, Foiniikias, Egiptuses valmistati sellest rõivaid kuningatele ja õukondlastele. Vaaraode muumia oli Herodotose sõnul linastesse sidemetesse mässitud.

"Sofja Nikolajevna tõusis agaralt püsti, võttis kandikust ja tõi oma äiale tüki parimat Inglise riiet ja hõbedasest aasast kamisooli, kõik rikkalikult tikitud ..."

SILM- siidkangas kuldse või hõbedase koega. Raske treenida, sellel oli suur lilli või geomeetrilisi mustreid kujutav muster. Glasette oli mitut sorti. Brokaadi lähedal, seda kasutati kamisoolide ja teatrikostüümide õmblemiseks. Teist sorti kasutati kirikurüüde, kirstu voodri valmistamiseks.

"... jah, kolm grogroni on kolmteist, grodenaplevs ja grodafriks ..."
A. Ostrovski. "Me loeme oma inimesi."

"... siidist taskurätikus, kuldsete ürtidega peas."
S. Aksakov. "Perekonna kroonika".

GRO- prantsuse väga tihedate siidkangaste nimi. 19. sajandi kümnendal aastal, kui läbipaistvate kergete materjalide mood möödus, tulid kasutusele tihedad siidkangad. Gro-gro - siidkangas, tihe, raske; gros de pearl - halli-pärlivärvi siidkangas, gros de tour - kangas sai oma nime Toursi linnast, kus seda esmakordselt hakati valmistama. Venemaal nimetati seda komplektiks. Gros de napol - tihe siidkangas, üsna kerge, sai ka oma nime Napoli linna järgi, kus see valmistati.

“Üks oli riietatud ühe daami luksuslikku pihikesse; läike kaotanud kullaga tikitud ja lihtne lõuendiseelik.
P. Merimees. "Karl X aegade kroonika".

DAAM- siidkangas, mille siledale taustale on kootud värvilised mustrid, sagedamini läikiv muster matil taustal. Nüüd nimetatakse sellist kangast Damascus.

"Ralbastes naised, triibulised sallid, lapsed süles ... seisid veranda lähedal."
L. Tolstoi. "Lapsepõlv".

SÖÖK- odav jäme linane kangas, sageli sinisetriibuline. Kangas sai nime kaupmees Zatrapeznõi järgi, kelle manufaktuurides Jaroslavlis seda toodeti.

"... valged täppidega Kazimiri püksipüksid, mis kunagi venisid üle Ivan Nikiforovatši säärte ja mida saab nüüd ainult üle sõrmede tõmmata."
N. Gogol. "Lugu sellest, kuidas Ivan Ivanovitš tülitses Ivan Nikiforovitšiga."

KAZIMIR- poolvillane kangas, hele riie või pooltöödeldud, kaldus niidiga. Casimir oli moes 18. sajandi lõpus. Sellest õmmeldi frakke, vormikleite, püksikuid. Kangas oli sile ja triibuline. 19. sajandi alguse triibuline Kasimir polnud enam moes.

"... ja vaatas nördinult Hollandi kiprite naisi ja tütreid, kes kudusid oma sukki koerte seelikutes ja punastes pluusides ..."
A. Puškin. "Peeter Suure arap".

CANIFAS- paks puuvillane reljeefse mustriga kangas, enamasti triibuline. Esimest korda ilmus see kangas Venemaal ilmselgelt Peeter I ajal. Praegu seda ei toodeta.

"Minuti hiljem astus söögituppa heledajuukseline mees - triibulistes kirjudes pükstes, saabaste sisse tõmmatud."

PESTRYAD VÕI PESTRYADINA - mitmevärvilistest niitidest valmistatud jäme linane või puuvillane riie, tavaliselt isekootud ja väga odav. Sellest õmmeldi sundresse, särke ja põllesid. Praegu töötatakse välja igasuguseid sarpinke ja tartaneid vastavalt selle tüübile.

"Metsa servas seisis märja kase vastu nõjatunud vana karjane, kõhn, ilma mütsita räbaldunud sermyagkas."
A. Tšehhov. "Svirel".

sermyaga- krobeline, sageli isekedratud värvimata riie. 15.-16. sajandil kaunistati sermjagast valmistatud riideid erksate kaunistustega. Sellest riidest valmistatud kaftani kutsuti ka sermyagaks.

«Püüdja ​​tuli minu juurde kaelarihmata mustas mantlis, mis oli vooderdatud musta vahuga nagu kurat Robertil.
I. Panaev. "Kirjanduslikud mälestused".

STAMED (stamet) - voodriks kasutati tavaliselt mitte väga kallist villast kootud kangast. Seda valmistati XVII-XVIII sajandil Hollandis. Talupojanaised õmblesid sellest kangast sundresse, mida kutsuti stamednikideks. Juba selleks XIX lõpus sajandil jäi see kangas kasutusest.

"Lõppude lõpuks on kitsaste lühikeste pükste ja mitmevärviliste varrukatega kaksikmantliga Moskvas ringi kõndimine hullem kui surm."
A. Ostrovski. "Viimane ohver"

KAKSIK- ühevärvilist poolvillast kangast kasutati XIX sajandi 80ndatel vaeste kodanike kleitide ja ülerõivaste valmistamiseks. Hetkel ei toodeta.

"Kui ta tuli tema juurde valges tarlatankleidis, väikeste siniste lilledega oks juustes veidi üles tõstetud, ahmis ta õhku."
I. Turgenev. "Suits".

TARLATAN- üks kergemaid puuvillaseid või poolsiidkangaid, sarnanes musliini või musliiniga. Varem kasutati seda kleitide jaoks, hiljem kasutati tugevalt tärgeldatud alusseelikute jaoks.

"Kindral Karlovitš tõmbas manseti tagant välja räpase taskurätiku, pühkis paruka alla näo ja kaela."
A. Tolstoi. "Peeter Suur".

FOULARD- väga kerge siidkangas, mis läks naiste kleitidele ja sallidele. Oli odav. Foularde nimetati ka kaelarättideks ja taskurättideks.

"Pavel tuli klassi riietatult: kollases friisist mantlis ja valge lips kaelas."
M. Saltõkov-Štšedrin. "Poshekhonskaya antiikaeg".

FRIIS- jäme villane, fliisist kangast; meenutas jalgratast, välisasjad olid sellest õmmeldud. Nüüd kasutusest väljas.

Naisteriided 2

"Tal oli seljas helepunasest grodeturist valmistatud adrienne kleit, õmblustest vooderdatud, mustriga, hõbedase galloniga ..."
Vjatš. Šiškov "Emeljan Pugatšov".

Adrienne- lõtv kleit, mis kukub alla nagu kelluke. Tagaküljel - lai kangaspaneel, mis on fikseeritud sügavates voldikutes. Nimi pärineb Terence'i näidendist "Adria". 1703. aastal esines selles kleidis esmakordselt selles näidendis prantsuse näitlejanna Doncourt. Inglismaal nimetati sellist kleidilõiget kontush või kuntush. Antoine Watteau maalis sellistes rüüdes palju naisi, nii et stiili nimetati Watteau Pleatsiks. 18. sajandi teiseks pooleks jäi see stiil kasutusest, selliseid kleite võis näha vaid vaeste linnaelanike peal.

"Kleit ei tunglenud kuhugi, pitsbarett ei läinud kuhugi alla ..."
L. Tolstoi "Anna Karenina".

Bertha- horisontaalne pitsist või materjalist riba keebi kujul. Juba 17. sajandil ääristati sellega kleite, kuid eriti suur kirg oli selle kaunistuse vastu 19. sajandi 30.-40.

"Näen igal õhtul unes, et tantsin karmiinpunases bostrogis minuvetti."
A. Tolstoi "Peeter Suur".

Bostrog (bastrok, bostrog) - Hollandi päritolu meeste jope. See oli Peeter I lemmikriietus. Saardami laevatehases kandis ta punast bostrogat. Meremeeste vormiriietusena mainiti bostrogi esmakordselt 1720. aasta meresõiduhartas. Seejärel asendati ta hernemantliga. Vanasti oli bostrok Tambovi ja Rjazani provintsis naissoost epaneche (vt selgitust allpool) rakmete küljes.

"Temal istus osavalt seljas tume villane põletav, täiuslikult kohandatud."
N. Nekrasov. "Kolm maailma riiki".

Põletav- valgest lambavillast, varrukateta, kapuutsiga mantel, mida kandsid beduiinid. Prantsusmaal on burnous olnud moes alates 1830. aastast. XIX sajandi neljakümnendatel on need kõikjal moes. Burnusid õmmeldi villast, sametist, kaunistati tikandiga.

„Ära julge seda veekindlat kanda! Kuulake! Ja siis ma rebin ta tükkideks ... "
A. Tšehhov "Volodja".

Veekindel- veekindel naiste mantel. Pärineb inglise keelest vesi – vesi, proof – taluma.

"Ta seisab verandalvana naine
Kallis sooblishingesoojendaja."
A. Puškin "Lugu kalamehest ja kalast".

Hingesoojendaja. Peterburis, Novgorodis, Pihkva kubermangus õmmeldi see iidne vene naiste riietus ilma varrukateta, rihmadega. Sellel oli ees lõhik ja suur hulk nuppe. Taga - tasud. Teada on ka teine ​​lõige – ilma kogumiseta. Nad panevad päikesesoojendi peale. Dushegreid kandsid naised kõigist kihtidest – talunaistest kuni aadlike naisteni. Nad valmistasid neid sooja ja külma, erinevatest materjalidest: kallis samet, satiin ja lihtne kodukootud riie. Nižni Novgorodi provintsis hingesoojendaja - lühikesed riided varrukatega.

"Tema õlgadele oli visatud midagi karmiinpunast sametist mütsi, mis oli kaunistatud sooblitega."
N. Nekrasov "Kolm maailma riiki."

Epanechka. Venemaa Euroopa osa keskprovintsides - lühikesed riided rihmadega. Eest sirge, tagant voldid. Igapäevane - värvitud lõuendist, pidulik - brokaadist, sametist, siidist.

"...paruness oli tohutu ümbermõõduga siidkleidis, helehalli värvi, krinoliini satsidega."
F. Dostojevski "Mängija".

Krinoliin- hobusejõhvist alusseelik, tuleneb kahest prantsuskeelsest sõnast: crin - hobusejõhv, lin - linane. Selle leiutas üks prantsuse ettevõtja XIX sajandi 30ndatel. XIX sajandi 50ndatel õmmeldi alusseelikusse terasrõngad või vaalaluu, kuid nimi säilis.
Krinoliinide kõrgeim õitsemine - XIX sajandi 50-60ndad. Selleks ajaks saavutavad nad tohutu suuruse.

"Sophia astus sisse, - tütarlapselikult - paljaste juustega, mustas sametises suvemantlis, soobli karvaga."
A. Tolstoi "Peeter Suur".

Letnik. Kuni 18. sajandini armastatuimad naisterõivad. Pikad, kuni põrandani, tugevalt allapoole keeratud riietel olid laiad pikad kellukesekujulised varrukad, mis olid õmmeldud kuni pooleni. Õmblemata alumine osa rippus lõdvalt. Kallitest ühevärvilistest ja mustrilistest kangastest õmmeldi üheaastane, kaunistati tikandite ja kivikestega, sellele kinnitati väike ümmargune karusnahast krae. Pärast Peeter I reforme jäi letnik kasutusest välja.

“Ja kuidas saab reisikleidis sõita! Miks mitte saata ämmaemanda juurde oma kollase robroni järele!”

Robron- pärineb prantsuse rüüst - kleit, ronde - ümar. 18. sajandil moes iidne tankidega kleit (vt selgitust allpool) koosnes kahest kleidist - ülemisest kiiksust koos rongiga ja alumisest - ülemisest pisut lühemast.

"Lõpuks saabus Olga Dmitrievna, valges rotundis, mütsis ja kalossides, sisenes ta kontorisse ja kukkus tugitooli."
A. Tšehhov "Naine".

Rotunda- Šoti päritolu naiste ülerõivad, suure keebi kujul, varrukateta. Tuli moodi XIX sajandi 40ndatel ja oli moes kuni XX sajandi alguseni. Nimetus rotunda tuleb ladinakeelsest sõnast rolundus – ümar.

"Ta oli kole ja mitte noor, vaid hästi säilinud pika, veidi lihava figuuriga ning lihtsalt ja hästi riietatud mahukasse helehalli kotti, mille krael ja varrukatel oli siidist tikandid."
A. Kuprin "Helen".

sak on mitu tähendust. Esimene on lahtine naiste mantel. Novgorodi, Pihkva, Kostroma ja Smolenski kubermangus sak on naiste nööpidega üleriided, liibuvad. Nad õmblesid selle vati või taku külge. Noored naised ja tüdrukud kandsid seda pühade ajal.
Seda tüüpi rõivad olid levinud 19. sajandi teisel poolel.
Teine tähendus on reisikott.

"Vale – mitte kõik: sa lubasid mulle ikka soobli mantli."
A. Ostrovski "Meie inimesed - me lahendame."

Salop- naiste ülerõivad laia pika keebiga, käte lõhikutega või laiade varrukatega. Need olid heledad, vati peal, karusnaha peal. Nimi pärineb ingliskeelsest sõnast slop, mis tähendab vaba, ruumikat. 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses läksid need riided moest välja.

"Maša: ma pean koju minema ... Kus on mu müts ja talma!"
A. Tšehhov "Kolm õde".

Talma- keeb, mida 19. sajandi keskel kandsid nii mehed kui naised. See oli moes kuni 20. sajandi alguseni. Nime sai kuulsa prantsuse näitleja Talma nimi, kes kõndis sellises keebis.

"Koju jõudes teatas vanaema, koorides näost kärbseid ja lahti fizhma, andis vanaisale teada oma kaotusest ..."
A. Puškin "Padi kuninganna".

füsiline- vaalaluust või pajuokstest raam, mida kanti seeliku all. Need ilmusid esmakordselt Inglismaal 18. sajandil ja eksisteerisid kuni 18. sajandi 80. aastateni. Figma ilmus Venemaal 1760. aasta paiku.

"Ärkab unest,
Tõuseb vara, vara
hommiku koitpeseb ennast.
Valge kärbespühib ära."
Bylina Alyosha Popovitši kohta.

Lennata- sall, riie. See oli valmistatud taftist, linasest, tikitud kuldse siidiga, kaunistatud narmastega, tutidega. Kuninglikes pulmades oli see kingitus pruutpaarile.

„Ära mine nii tihti teele
Vanamoodsas rappa."
S. Yesenin "Kiri emale".

Shushun- vanad vene riided nagu sundress, aga kinnisemad. XV-XVI sajandil oli shushun pikk, põrandani. Selle külge õmmeldi tavaliselt rippuvad võltsvarrukad.
Shushunit kutsuti ka lühikeseks kiikuvaks jakiks, lühikese äärega kasukaks. Šušuni mantel säilis kuni 20. sajandini.

Meeste riided 3

"Meist mitte kaugel, kahe nihutatud laua taga akna ääres, istus pikkades vanaaegsetes kaftanites halli habemega vanu kasakaid, keda siin kutsutakse aasiateks."
V. Korolenko "Kasakate juures".

Azam(või järved). Muistsed talupoegade meeste ja naiste ülerõivad - lai pika äärega kaftan, ilma kogunemiseta. Tavaliselt õmmeldi see kodukootud kaameli riidest (armeenia keeles).

"Torni lähedal, almavivasse mähituna (almavivad olid siis väga moes), võis näha kuju, milles tundsin kohe Tarkhovi ära."
I. Turgenev "Punin ja Baburin".

Almaviva - lai meeste vihmamantel. Nimetatud ühe järgi näitlejad Beaumarchaise, krahv Almaviva triloogia. See oli moes 19. sajandi esimesel veerandil.

"Vennad on lõpuks vanast maailmast lahku läinud, kannavad Apache'i särke, pesevad harva hambaid, juurduvad kogu südamest oma jalgpallimeeskonna poole ..."
I. Ilf ja E. Petrov "1001 päeva ehk uus Scheherazade".

Apache- avatud laia kraega särk. See oli moes Esimese maailmasõja ajast kuni XX sajandi 20. aastateni. Entusiasm selle moe vastu oli nii suur, et neil aastatel käis isegi apatšitants. Apatše nimetati Pariisis deklasseeritud rühmadeks (röövlid, sutenöörid jne). Apatšid, kes tahtsid rõhutada oma iseseisvust ja põlgamist vallaliste maailma vastu, kandsid laia, lõdva kraega särke ilma lipsuta.

"Ukseavas seisis uues mantlis, punase vööga vöötatud, suure habeme ja intelligentse näoga talupoeg, kõigi märkide järgi vanem ..."
I. Turgenev "Rahulik"

armeenlane. Venemaal nimetati ka spetsiaalset villast kangast armyak, millest õmmeldi kotid suurtükiväe laengute jaoks, ja kaupmehe kaftaan, mida kandsid väikesemahulise vankrisõiduga tegelevad inimesed. Armyak - talupojakaftan, vöökohalt lõikamata, sirge seljaga, ilma kokkutõmbeta, sirgesse käeauku õmmeldud varrukatega. Külmal ja talvel pandi kasukas selga lambanahkne kasukas, kasukas või lühike kasukas. Sellise lõikega rõivaid kanti paljudes provintsides, kus neil olid erinevad nimed ja väike erinevus. Saratovi kubermangus chapan, Olenetsi kubermangus tšuyka. Pihkva mantlil oli krae ja kitsad reväärid, see ei olnud sügavalt mähitud. Kaasani provintsis - Azyam ja erines Pihkva armeenlasest selle poolest, et sellel oli kitsas rätikkrae, mis oli kaetud muu materjaliga, sagedamini plüüsiga.

“Ta oli riietatud tamburiinist mõisnikuks, hobulaatade külastajaks, kirevas, üsna rasvases arhalukis, pleekinud lillas siidlipsus, vasknööpidega vestis ja hallides hiiglaslike kellukestega püksipükstes, mille alt väljusid vaevu puhastamata saabaste otsad. piilus välja."
I. Turgenev "Pjotr ​​Petrovitš Karatajev"

Arkhaluk- riided, mis sarnanevad värvilise villase või siidist alussärgiga, sageli triibulised, kinnituvad konksudega.

Meeste riided (jätkub) 4

"Volodya! Volodja! Ivin! - karjusin ma, nähes aknast kolme sinistes bekešides, koprakaelustega poissi.
L. Tolstoi "Lapsepõlv".

Bekes- meeste üleriided, vöökohas, laengute ja lõhikuga taga. See tehti karusnahale või vatile, millel oli karusnaha või sametkrae. Nimi "bekesha" pärineb 16. sajandi Ungari komandöri Kaspar Bekeshi, Ungari jalaväe juhi, Stefan Batory peetud sõdades osaleja nimest. V Nõukogude väed Bekeshat on kõrgeima juhtkonna vormiriietuses kasutatud alates 1926. aastast.

"Tema käsi sirutas kramplikult ohvitseri ratsapükste tasku poole."
I. Kremlev "Bolševikud".

ratsapüksid- püksid, mis on ülevalt kitsad ja laiad puusadest. Need on oma nime saanud Prantsuse kindral Galifet' (1830-1909) järgi, kelle korraldusel anti prantsuse ratsaväelastele erilise lõikega püksid. Punased ratsapüksid said punaarmee sõdurid, kes paistsid eriti silma lahingutes revolutsiooni ja kodusõja ajal.

„Hussar! Oled rõõmsameelne ja muretu
Punase dolmani selga panemine.
M. Lermontov "Hussar".

Dolman, või duloman(ungari sõna), - husaarivorm, mille iseloomulikuks tunnuseks on nööriga tikitud rindkere, samuti seljaõmblused, varrukad ja kael. 17. sajandil tutvustati dolmani Lääne-Euroopa vägedele. Dolman ilmus Vene sõjaväkke 1741. aastal koos husaarirügementide loomisega. Ligi pooleteise sajandi jooksul oma olemasolust on see mitu korda muutnud lõiget, rinnalaikude arvu (viielt kahekümneni), aga ka nuppude arvu ja kuju. 1917. aastal jäi husaarirügementide kaotamisega ära ka dolmanite kandmine.

"Jätke ta maha: enne koitu, varakult,
Ma võtan selle mantli alt välja
Ja panen selle ristteele.
A. Puškin "Kivi külaline".

Epancha- lai pikk mantel. Nad õmblesid selle kergest ainest. Epanchat tunti Vana-Venemaal juba 11. sajandil.

"Võtsime vormiriided seljast, jäime samasse kamisooli ja tõmbasime mõõgad välja."
A. Puškin "Kapteni tütar".

Kamisool- pikk vest, mida kantakse särgi peal kaftani all. See ilmus 17. sajandil ja sellel oli varrukad. 17. sajandi teisel poolel võtab nukk pika vesti kuju. Sada aastat hiljem on inglise moe mõjul kammisole lühendatud ja sellest saab lühike vesti.

"Varrukatesse pandi soe talvejope selga ja temast voolas higi nagu ämbrist."
N. Gogol "Taras Bulba".

korpus- vanad vene riided, tuntud alates aastast Kiievi Venemaa. Omamoodi karusnahaga vooderdatud kaftaan, mis on kaunistatud pärlite ja pitsiga. Nad kandsid seda tõmbluku peal. Üks esimesi ümbrise mainimist kirjanduses on Igori kampaania jutus. Ukrainas nimetati lambanahkseid kasukaid soolikateks.

"Peeter saabus printsi õukonda ja ta laskus printsi teenijate varikatusest temale vastu, kõik mustas jaanis."
Kroonika, Ipatijevi nimekiri. 1152

Myatel (myatl) - vanad reisi-sügis- või talveriided, mis on Venemaal tuntud juba 11. sajandist. Näeb välja nagu vihmamantel. Reeglina oli ta riidest. Seda kandsid Kiievi, Novgorodi ja Galicia vürstiriikide rikkad linnaelanikud. Musta kreppi kandsid leina ajal mungad ja ilmalikud inimesed. 18. sajandil kasutati nööpi veel kloostrirüüna.

"Kuu aega mängiti tema üherea mansetinööpidel."

Üks rida- vanad vene meeste ja naiste riided, voodrita vihmamantel (ühes reas). Sellest ka selle nimi. Kantud kaftani või tõmbluku peal. Olemas Venemaal enne Peetri reforme.

"Mu päike on punane! hüüdis ta, hoides kinni kuningatoa põrandast...
A. Tolstoi "Vürst Silver".

okhaben- vanad vene riided kuni 18. sajandini: laiad, pikkade varrukatega, nagu üherealised, pikkade rippuvate varrukatega, mille käeaukudes olid käte jaoks lõhikud. Ilu pärast pandi varrukad tagant kinni. Okhabenil oli suur nelinurkne krae.

"Milline vapustav vaatepilt?
Taga silinder.
Püksid - saag.
Palmerston on tugevalt kinni nööbitud."
V. Majakovski "Järgmine päev".

Palmerston - spetsiaalse lõikega mantel, seljalt istub see vöökohalt hästi. Nimi tuleneb inglise diplomaadi Lord Palmerstoni (1784-1865) nimest, kes sellist mantlit kandis.

"Prints Ippolit pani kähku selga oma redingote'i, mis uudsel moel oli pikem kui tema kontsad."
L. Tolstoi "Sõda ja rahu".

redingote- ülerõivad nagu mantel (inglise keelest Riding coat – mantel hobusega ratsutamiseks). Inglismaal kasutati ratsutamisel spetsiaalset pika äärega kaftani, mis oli vööni kinni nööbitud. 18. sajandi teisel poolel rändas see rõivavorm Euroopasse ja Venemaale.

"Ta on väike, tal on pabervaibast dressipluus, jalas sandaalid, jalas sinised sokid."
Yu Olesha "Kirsipuu".

dressipluus- lai pikk plissiga ja vööga meeste pluus. Sellist pluusi kandis Lev Nikolajevitš Tolstoi, teda jäljendades hakati selliseid särke kandma. Siit pärineb ka nimi "sviiter". Pusade mood jätkus kuni XX sajandi 30ndateni.

"Kutuzovi lähedal seisnud Nikolai Muravjov nägi, kui häirimatult rahulik see lühike, korpulentne, vana kindral lihtsas lühikeses mantlis ja sall üle õla ... "
N. Zadonsky "Mäed ja tähed".

mantel- meeste kaherealised riided. Vöökohalt ära lõigatud pika pintsaku välimus tuli Inglismaal moodi 18. sajandi lõpus ja levis kõikjale. Lääne-Euroopa ja Venemaa ülerõivana, siis päevaülikonnana. Mantlid olid ühtsed - sõjaväelased, osakondade ja tsiviilriided.

"Nikita Zotov seisis tema ees tõsiselt ja sirgelt nagu kirikus – kammitud, puhas, pehmetes saabastes, õhukesest riidest tumedas riides."
A. Tolstoi "Peeter Suur".

Feryaz- vanad lahtised pikkade varrukatega riided, mis eksisteerisid Venemaal XV-XVII sajandil. See on tseremoniaalne kaftan ilma kraeta. Õmmeldud voodrile või karusnahale. Esiosa kinnitati nööpide ja pikkade aasadega. Nad kaunistasid feryazi igasuguste triipudega. Posad inimesed ja väikekaupmehed panevad feryazi otse särkidele.

Kingad, mütsid, kotid jne. 5

"Natuke pahkluu kohal kõrguvad saapad olid rohke pitsiga vooderdatud ja nii laiad, et pits sobis neisse nagu lilled vaasi."
Alfred de Vigny "Saint-Mar".

Turvised- ratsavägi põlvekõrgused saapad laiade avadega. 17. sajandi Prantsusmaal tabas neid eriline panache. Neid kanti allapoole põlvi langetatuna ja laiad kellad olid kaunistatud pitsiga.

"Kõigil sõduritel olid laiad karusnahast kõrvaklapid, hallid kindad ja riidest kedrid, mis katsid saabaste varbaid."
S. Dikovsky "Patrioodid".

Retuusid- pea kohal olevad saapad, mis katavad jalga jalast põlveni. Need olid valmistatud nahast, seemisnahast, riidest, küljes lukuga. Louvre'is on 5. sajandist eKr pärit bareljeef, millel on kujutatud Hermest, Eurydicet ja Orpheust, kelle jalgadel "esimesed" kedrid. Ka vanad roomlased kandsid neid. Gladiaatorid kandsid kedreid ainult paremal jalal, kuna vasakut kaitses pronksist kõrne.
XVII-XVIII sajandil võeti kasutusele vormiriietus. Sõdurite riided olid siis kaftan (justocor), kamisole (pikk vest), lühikesed püksid - püksid ja säärised. Kuid 19. sajandi alguses hakati kulottide asemel kandma pikki aluspükse ja retuuse. Kedrad hakati tegema lühikesi. Sellisel kujul säilitati neid tsiviilülikonnas ja mõnes armees.

"Sülitanud mees, hoides verist taskurätikut suu juures, tuhnis teelt tolmus ja otsis allakukkunud näpitsat."

Kedrid- sama mis kedrid. Nad katsid jalga jalast kuni põlve või pahkluuni. Nende kandmist jätkati juba meie sajandi kolmekümnendate keskpaigas. Nüüd on säärised tagasi moes. Need on valmistatud silmkoeliselt, sageli heledate triipudega, kaunistuste ja tikanditega. Kõvast nahast põlvedeni kõrgeid retuuse nimetatakse retuusideks.

“Kaamerad-lehed olid veelgi elegantsemad - valgetes retuusides, lakitud kõrgetes saabastes ja mõõkadega iidsetel kuldvöödel.
A. Ignatjev "Viiskümmend aastat ridades."

Retuusid- liibuvad püksid, mis on valmistatud tatranahast või jämedast seemisnahast. Enne selga panemist niisutati neid veega ja tõmmati märjaks. Eelmise sajandi alguses kuulusid säärised Venemaal mõne rügemendi sõjaväevormi juurde. Kleitvormina elasid nad vastu kuni 1917. aastani.

"Ühel mahnovistil lendas tuul minema põhupaadi."
K. Paustovsky "Elujutt".

Paadisõitja- jäigast ja suurest õlgedest lameda võra ja sirge äärega müts. Ilmus XIX sajandi 80ndate lõpus ja oli moes kuni meie sajandi 30ndateni. Kuulus prantsuse šansonier Maurice Chevalier esines alati paadisõidukis. Eelmise sajandi 90ndatel kandsid ka naised paadreid.
19. sajandi alguses oli naiste lemmikpeakate nn "kibitka" - väikese krooni ja äärega müts suure visiiri kujul. Nimetus tuleneb mütsi kuju sarnasusest kaetud vaguniga.


“... Auguste Lafarge, heledajuukseline ilus mees, kes töötas pariislase peasekretärina notar. Kandis karrika kolmekümnega kuus keebi..."
A. Maurois "Kolm Dumast".

18. sajandi lõpus tuli Inglismaalt mood mitme õlgu katva keebiga lahtise kaherealise mantli järele -. Tavaliselt kandsid seda noored dandies. Seetõttu sõltus keebide arv igaühe maitsest. Naised hakkasid karikaid kandma umbes 19. sajandi esimesel kümnendil.

"Ta võttis tohutust võrust välja jahi kõrvarõngad ja kinkides need sünnipäeval säravale ja punastavale Natašale, pöördus temast kohe ära ..."
L. Tolstoi "Sõda ja rahu".

18. sajandi lõpus - 19. sajandi alguses tulid moodi õhukestest ja läbipaistvatest kangastest kitsad sisetaskuteta kleidid, milles naised tavaliselt hoidsid erinevaid tualett-pisiasju. Käekotid on saabunud. Algul kanti neid külje peal spetsiaalse tropi küljes. Siis hakati tegema korvide või koti kujul. Selliseid käekotte nimetati ladinakeelsest sõnast reticulum (kootud võrk) "reticulum". Nalja pärast hakati võrku kutsuma prantslaste naeruvääristamisest - naljakas. Selle nime all tuli käekott kasutusele kõigis Euroopa riikides. Nad valmistasid siidist, sametist, riidest ja muudest materjalidest retikulle, mida kaunistasid tikandid, aplikatsioonid.

Kostüümi detailid, aluskleit 6

"Kuningal kantakse lihtsat valget kuube, mis on kinnitatud paremale õlale ja vasakule küljele kahe Egiptuse rohelise kullaga agraafiga, lokkis krokodillide kujul – jumal Sebahi sümbol."
A. Kuprin "Shulamith".

Agraf- klamber (prantsuse keelest l "agrafe - sulgur, konks). Vanasti nimetati rõnga külge kinnitatud konksu kujulist klambrit fibulaks, (ladina keeles). Agraafe valmistati kallitest metallidest. Eristati bütsantsi oma erilise luksusega.

"... vojevodi tütar astus talle julgelt ligi, pani talle oma hiilgava diademi pähe, riputas kõrvarõngad huultele ja viskas talle läbipaistva musliinkemiseti kullaga tikitud kammkarpidega."
N. Gogol "Taras Bulba".

Chemistette- naiste kleitide rinnal vahetükk. Esimest korda ilmus see 16. sajandil Veneetsias, kui hakati õmblema väga avatud pihikuga kleite. Itaaliast levis see Hispaaniasse ja Prantsusmaale. Nad valmistasid kallitest kangastest shemiseti ja kaunistasid selle rikkalikult. 19. sajandi viiekümnendate aastate alguses õmmeldi naiste kleite topeltvarrukatega. Pealmine on valmistatud samast kangast, mis pihik, ja alumine on valmistatud chemisette kangast. Elegantsetes kleitides olid kemisetid pitsist või kallist materjalist. Igapäevaselt - batistist, piquest ja muudest kreemjatest või valgetest kangastest. Mõnikord oli sisetükk alla keeratava kraega.
Chemisti teine ​​tähendus on naiste jope, pluus.

Tagasihoidlik. Vana-Roomas kandsid naised mitut tuunikat. Ülemise ja alumise kleidi korraga selga panemise viis säilis kuni 18. sajandi lõpuni. 17. sajandil õmmeldi väliskleit - tagasihoidlik (prantsuse keeles tagasihoidlik, tagasihoidlik) alati paksust, raskest, kuldsete ja hõbedaste kangastega tikitud kiikuva seelikuga. See oli külgedelt drapeeritud, kinnitatud graafiliste klambrite või paeltega. Seelikul oli rong, mille pikkus, nagu keskajal, oli rangelt reguleeritud. (Kuninganna rong - 11 küünart, printsessid - 5 küünart, hertsoginnad - 3 küünart. Küünar on ligikaudu 38-46 sentimeetrit.)

Freepon(la friponne, prantsuse keelest - petmine, kaval). Alumine kleit. See oli õmmeldud erinevat värvi heledast kangast, mitte vähem kulukast kui pealiskleidil. Äärmiselt voldikute, koostude ja pitsidega. Moodsaim oli mustast pitsist kaunistus. Nimetusi tagasihoidlik ja fripon kasutati alles 17. sajandil.

"Tema gravüürid olid nii laiad ja nii rikkalikult pitsiga kaunistatud, et aadliku mõõk tundus nende taustal kohatu."
A. ja S. Golon "Angelica".

Üks 17. sajandi meestemoe kurioosumeid oli (rhingraves). See omapärane seelik-püksid oli mahukas rõivas, mis oli valmistatud reast pikisuunalistest sameti- või siiditriipudest, mis olid tikitud kulla või hõbedaga. Triibud õmmeldi erinevat värvi voodrile (kaks laia sääreosa). Mõnikord oli seelik triipude asemel tepitud voltidega. Põhi lõppes üksteise peale asetatud aasade kujul olevate paelte narmastega või sari või tikitud äärisega. Külgedel olid rengraavid kaunistatud lindikimpudega – XVII sajandi moekaim kaunistus. Kõik see pandi pükste peale (o-de-chaise) nii, et nende pitsilised särised (kaanonid) paistsid. Tuntud on mitut tüüpi regrave. Hispaanias oli neil selge siluett – mitu ühtlast pitsiriba põhja õmmeldud. Graavid ilmusid Inglismaal 1660. aastal ja olid pikemad kui Prantsusmaal, kus neid oli kantud alates 1652. aastast.
Kes on sellise enneolematu riietuse autor? Mõned omistavad selle Hollandi suursaadikule Pariisis Reingraf von Salm-Neville'ile, kes väidetavalt üllatas Pariisi sellise tualetiga. Kuid F. Bush kirjutab raamatus "Kostüümide ajalugu", et Salm-Neville ei tegelenud moeprobleemidega ning peab võimalikuks Edward Palatine'i, kes oli sel ajal tuntud oma ekstsentrilisuse ja ekstravagantsete tualettide ning lintide ja pitside rohkuse poolest. regrave looja.
Rengraavide mood vastas tollal valitsenud barokkstiilile ja kestis seitsmekümnendateni.

Mõnede Venemaal elavate rahvaste rahvarõivad

Kirgiisi traditsioonilised riided 7

"Ta pani selga lihtsa kleidi, kuid selle peale oli tikitud keerukate beldemchi mustritega, tema käsi kaunistasid odavad käevõrud ja sõrmused ning türkiissinised kõrvarõngad kõrvades."
K. Kaimov "Atai".

Beldemchi- osa naiste kirgiisi rahvarõivast laial vööl avatud seeliku kujul. Selliseid seelikuid on iidsetest aegadest kantud paljudes Aasia riikides. Avatud seelikukujulisi rõivaid tuntakse ka Ukrainas, Moldovas ja Balti riikides. Kõrgõzstanis hakkasid naised kandma beldemchit kleidi või hommikumantli peal pärast esimese lapse sündi. Rändliku elu tingimustes ei piiranud sellised riided liikumist ja kaitsesid külma eest. Tuntud on mitut tüüpi beldemchi: kiikuv seelik - tugevalt kokkutõmmatud, õmmeldud kolmest või neljast faasitud musta sametitükist. Selle servad koondusid ees. Seelikut kaunistas siidtikandid. Teine tüüp on värvilisest sametist või erksatest poolsiidkangastest valmistatud rusikas seelik. Seeliku esiosa ei koondunud 15 sentimeetrit. Servad olid kaetud saarma-, mardi- ja lambanahast ribadega. Seal olid lambanahast seelikud. Selliseid seelikuid kandsid Ichkiliki rühma naised Kõrgõzstanis, samuti Tadžikistanis Jirgateli piirkonnas ja Usbekistanis Andidžani piirkonnas.

"... sall on langetatud õlgadele, ichigi ja kaushi jalgadele."
K. Bayalinov "Azhar".

ichigi- pehmed kerged saapad, meeste ja naiste. Levitatud enamiku Kesk-Aasia rahvaste, aga ka tatarlaste ja Siberi venelaste seas. Nad kannavad ichigit kummist kalosšidega ja vanasti kanti nahast kalosše (kaushi, kavushi, kebis).

"Eelkõige, juhuslikult sadula vasakul küljel rippudes, musta sametiga kaunistatud valges mütsis, valges vildist kementaias, sametiga ääristatud, uhkeldas Tyulkubek.
K. Džantošev "Kanybek".

Kementai- lai vildist rüü. Need on peamiselt karjakasvatajate riided: kaitsevad külma ja vihma eest. 19. sajandil kandsid rikkalikult kaunistatud valgeid kementaid jõukad kirgiisid.

"Meie maailm on loodud rikaste ja võimsate jaoks. Vaeste ja nõrkade jaoks on see kitsas nagu toornahast tšarik ... "

Charyk- paksu tallaga saapad, mis lõigati jalast laiemaks ja pikemaks ning seejärel painutati üles ja õmmeldi. Saapasäär (kong) lõigati eraldi.

"Nelikümmend kaks noolt siin,
Nelikümmend kaks noolt seal,
Nad lendavad tulistajate mütsidesse,
Lõika tutid korkidest,
Tulistajaid endid tabamata.
Kõrgõzstani eeposest Manas.

Kork- see iidne Kirgiisi peakate on Kõrgõzstanis siiani väga populaarne. 19. sajandil oli korkide tootmine naiste äri ja mehed müüsid neid. Mütsi tegemiseks andis klient noore lambaliha terve fliisi ja fliis võeti tasuks.
Mütsid õmmeldi neljast allapoole laienevast kiilust. Külgedel ei olnud kiilud õmmeldud, mis võimaldab serva tõsta või langetada, kaitstes silmi ereda päikese eest. Pealt kaunistati tutiga.
Kirgiisi mütsid olid erineva lõikega. Aadli mütsid olid kõrge krooniga, mütsi servad palistatud musta sametiga. Vaesed kirgiisid ääristasid oma peakatteid satiiniga ja laste mütse kaunistati punase sameti või punase riidega.
Omamoodi kork - ah kolpay - oli ilma poolitatud väljadeta. Viltmütse kannavad ka teised Kesk-Aasia rahvad. Selle ilmumine Kesk-Aasiasse pärineb 13. sajandist.

"Zura, olles kurmo seljast visanud ja kleidi varrukad üles käärinud, askeldab põleva kolde läheduses."
K. Kaimov "Atai".

Curmo- varrukateta jakk, liibuv, piklik, mõnikord lühikese varruka ja püstkraega. See on laialt levinud kogu Kõrgõzstanis, sellel on mitu nime ja väikesed erinevused - camisole (kamzur, kemzir), tavalisem - chiptama.

"... ta vajus aeglaselt küüru, istus niisama kasukas ja mahatõmmatud malakhais, toetades seljaga vastu seina ja nuttes kibedasti."
Ch.Aitmatov "Tormiline jaam".

Malachai- eritüüpi peakate, mille eristavaks tunnuseks on seljale laskuv pikk tagaplaat, mis on ühendatud piklike kõrvaklappidega. See tehti rebase, harvemini noore jäära või hirve karusnahast ja pealmine osa kaeti riidega.
Malachaid kutsuti ka ilma vööta laiaks kaftaniks.

"...siis ta tuli tagasi, pani oma uue chepkeni selga, võttis seinalt kamcha ja..."
Ch.Aitmatov "Kohtumine pojaga".

Chepken- tepitud meeste pealisrõivad, näiteks hommikumantel. Kõrgõzstani põhjaosas õmmeldi see sooja voodriga ja sügava lõhnaga. Tšepkeneid valmistanud käsitöönaisi peeti kõrgelt au sees. Tänapäeval kannavad selliseid riideid vanemad inimesed.

"Tema selja taga murul lamas valge karvaga tebeti ja ta istus lihtsalt mustas riidest mütsis."
T. Kasõmbekov "Murtud mõõk".

Tebetey- tavaline talvine peakate, meeste kirgiisi rahvarõiva asendamatu osa. Sellel on lame neljakiiluline kroon ja see on tavaliselt õmmeldud sametist või riidest, mis on enamasti kaunistatud rebase või märja karusnahaga ning Tien Shani piirkondades musta lambakarvaga.
Kyzyl tebetei - punane müts. Seda kanti peas khaaniriigi püstitamise ajal. Vanasti oli komme: kui käskjala saadeti võimude poolt, siis tema “visiitkaardiks” oli neile kingitud tetetei. Komme kinnistus nii, et esimestel aastatel pärast revolutsiooni tõi käskjalg endaga kaasa tebetei.

"Viska talle oma chapan, ma annan sulle teise, siidi."
V. Yan "Tšingis-khaan".

Chapan- meeste ja naiste pikad riided, näiteks hommikumantel. Majast ilma chapanita lahkumist peeti sündsusetuks. Nad õmblevad vati- või kaamelivillale puuvillase voodriga chapani. Vanasti oli vooder matist - odav valge või trükitud puuvillane riie. Ülevalt oli chapan kaetud sameti, riide, sametiga. Praegu kannavad chapane ainult vanemad inimesed.
Sellest rõivast on mitu varianti, mis on põhjustatud etnilistest erinevustest: naigut chapan - lai tuunikakujuline rüü, täisnurga all õmmeldud ristlõikega varrukad, kaptama chapan - avar lõige, sisseõmmeldud ümara käeauguga ja sirge varrukad ja kitsas külgpiludega tšapan. Alläär ja varrukas on tavaliselt ümbritsetud nööriga.

"Tal on toornahast šokolaad jalas... Jumal küll, kulunud, kõver chocois!"
T. Kasõmbekov "Murtud mõõk".

Chocoi- toornahast kingad. Valmistatud ühest tükist. Šokolaadi ülemine osa ulatus põlvedeni või veidi alla ja ei olnud lõpuni õmmeldud, seega kinnitati chocoi pahkluu juurest nahkrihmadega. Varem kandsid neid karjased ja karjased. Nüüd neid kingi ei kanta. Orus chokoi - vildist saapad. Need olid õmmeldud vildist (vildist), kestvuse huvides mõnikord kaetud nahaga.

"Ta tõusis kiiruga istmelt püsti, tõmbas liikvel olles taskust välja cholpa, viskas selle tagasi ja lahkus jurtast hõbemüntidest kõlisedes."
A. Tokombaev "Haavatud süda".

Cholpu- ripatsidest punutiste kaunistus - kolmnurkse hõbeplaadi külge kinnitatud hõbemündid. Seda kaunistust kandsid naised, eriti need, kes elasid Issyk-Kuli järve piirkonnas, Chui orus ja Tien Shanis. Cholpat kantakse nüüd harva.

«Mind viidi valgesse jurtasse. Esimesel poolel, kus ma peatusin, siidist ja plüüsist patjadel ... paks naine suures siidirongis.
M. Elebaev "Pikk tee".

Elechek- naiste peakate turbani kujul. Täiskujul koosneb see kolmest osast: pähe pandi punutisega müts, selle peale väike kaela kattev ristkülikukujuline kangatükk ja õmmeldi lõua alla; kõige peale – valgeainest tehtud turban.
Kõrgõzstani erinevates hõimurühmades oli naisturbanil mitmesuguseid vorme - lihtsast mähisest kuni keerukate struktuurideni, mis meenutasid veidi vene sarvilist kikut.
Kõrgõzstanis on turban laialt levinud.
Teda kutsuti invaliidiks, lõuna- ja põhjakirgiisi seas aga elechekiks. Sama nime kasutasid mõned kasahhide rühmad. Esimest korda kandis elechekit noor naine, saates ta oma mehe majja, rõhutades sellega tema üleminekut teise vanuserühma. Pulmasoov noorele naisele ütles: "Ärgu su valge eletšek peast maha kuku." See oli pika pereõnne soov. Elechekit kanti talvel ja suvel, ilma selleta polnud kombeks jurtast isegi vee järele lahkuda. Alles pärast revolutsiooni lõpetasid nad elecheki kandmise ja asendasid selle pearätikuga.

Gruusia traditsioonilised riided 8

"Prints oli väga kaunistatud araabia kaftani ja tiigrivärvi brokaatkabaga."

Kaba- pikad meesterõivad, mida kandsid Ida-, osaliselt Lõuna-Gruusias 11.-12. sajandil aadlikud feodaalid ja õukondlased. Kaba omapära on pikk, peaaegu põrandavarrukateni, alla õmmeldud. Need varrukad on dekoratiivsed, visati selja taha. Kaba ülaosa piki rinnal olevat lõiget, samuti krae ja varrukad olid kaetud musta siidpitsiga, mille alt ulatus välja helesinine kant. Sajandite jooksul on kabiini stiil muutunud. Hilisematel aegadel tehti kabood lühemaks, allapoole põlvi - siidist, riidest, lõuendist, nahast. Ta kandis kabat mitte ainult selleks, et teada. Naine kaba - arkhaluk - oli kuni põrandani.

"Politseinik tõi väljakule mustas tšerkessi mantlis noormehe, otsis ta hoolikalt läbi ja astus kõrvale."
K. Lordkipanidze. Gori lugu.

tšerkess (chuhva) - Kaukaasia rahvaste meeste ülerõivad. Vöökohal avatud kaftaan, volangidega ja rinnal väljalõige, et beshmet (arkhaluk, volgach) oleks näha. Kinnitus tagumikukonksuga. Rinnal on taskud gazyrite jaoks, milles hoiti püssirohtu. Varrukad on laiad ja pikad. Neid kantakse kumeralt, kuid tantsude ajal lastakse need täies pikkuses välja.
Aja jooksul on gazyrid kaotanud oma tähtsuse, muutunud puhtalt dekoratiivseks. Need olid valmistatud kallist puidust, luust, kaunistatud kulla ja hõbedaga. Tšerkessi kohustuslik aksessuaar on pistoda, aga ka kitsas nahkrihm, millel on kaetud plaadid ja hõbedased ripatsid.
Tšerkessi valmistati kohalikust riidest, eriti hinnati kitse udusulgedest kangast. 19. sajandi teisel poolel hakati tšerkessi õmblema imporditud vabrikumaterjalist. Levinumad on mustad, pruunid, hallid tšerkessid. Kõige kallimad ja elegantsemad olid ja peetakse valgeteks tšerkessideks. Kuni 1917. aastani oli tšerkessi mantel mõne sõjaväeharu vormiriietus. Esimese maailmasõja ajal võeti tšerkessi ja bešmeti asemel kasutusele uus rõivatüüp - Becherahovka (nimetatud selle leiutanud rätsepa järgi). See päästis materjali. Becherahovkal oli kinnine kraega rinnakorv ja gazyrite asemel olid tavalised taskud. Nad vöötasid särgi kaukaasia rihmaga. Hiljem hakati seda nimetama Kaukaasia särgiks. See oli väga populaarne 20ndatel ja 30ndatel.

"Selle sildi lähedale oli nikerdatud gruusia tšokhasse riietatud habemeta nooruk."
K. Gamsahhurdia. "Suure meistri käsi."

Chokha (chooha)- kloostrirõivad iidses Gruusias. Järgnevalt meeste rahvusriided. Seda levitati kogu Gruusias ja sellel oli palju variante. Need on erineva pikkusega vöökohas kiikuvad riided, nad panevad selle arkhalukile (beshmet). Chokha tünn on tugevalt tahapoole kaldu. Küljeõmblust rõhutati patsi või sutšiga. Gazyri taskud olid ette õmmeldud kergelt viltu. Eemaldatava selja taga olid väikseimad baitilised voldid ehk koostud. Tööle minnes visati chokhi esipõrandad selja taha vöö alla. Kitsas varrukas jäi umbes viieks sõrmeks õmblemata. Külgpaneelide ja voltide kiilude vahele jäeti auk, mis langes kokku archaluki taskuga.

"Kleidid rippusid ühes pooles ... tema musliinist voodikatted, letšakid, ujumissärgid, ratsutamiskleidid."
K. Gamsahhurdia. "Ehitaja David"

Lechaki- Kergest kangast kate. Algul oli see ebakorrapärase kolmnurga kuju. Letšakide servad kaeti pitsiga, jättes ilma nendeta ainult piklik ots. Lechaki vanemad naised ja lein olid ilma pitsita. Kaasaegsed voodikatted on ruudukujulised.

"George tundis huvi faasanivärvi shadyshi vastu."
K. Gamsahhurdia. "Suure meistri käsi."

Sheidishi- naiste pikad püksid, mida kanti vanasti kleidi all Kahheetias, Kartlis, Imeretis ja mujal. Neid õmmeldi erinevat värvi siidist, kuid eelistati karmiinpunase igasuguseid toone. Kleidi alt paistavad sheidishid olid rikkalikult tikitud siidi või kuldse niidiga, millel olid loomi kujutavad lillelised kaunistused. Alumine serv kaeti kuldse või hõbedase punutisega.

"... tüdruk pani selga elegantse keebi – katibi, mis oli mööda ja risti värviliste siidniitidega tikitud."
K. Lordkipanidze. "Tsogid".

katibi- antiiksed põlvikud naiste ülerõivad, mis on valmistatud erinevat värvi sametist, vooderdatud karusnaha või siidiga ja ääristatud karusnahaga. Peamisteks kaunistusteks on pikad varrukad, mis pole peaaegu kogu pikkuses õmmeldud, ning metallist või sinise emailiga kaetud dekoratiivsed koonilised nööbid. Esi- ja tagaosa olid õmmeldud äralõigetega.
Katibit kutsutakse ka uhkeks varrukateta jakiks.

1 Muller N. Barezh, stamed, canifas // Teadus ja elu, nr 5, 1974. Lk. 140-141.
2 Muller N. Adrienne, Berta ja Epanechka // Teadus ja elu, nr 4, 1975. Lk. 154-156.
3 Muller N. Apash, almaviva, rõivamantel ... // Teadus ja elu, nr 10, 1976. Lk. 131.
4 Muller N. Bekesha, dolman, rõivamantel... // Teadus ja elu, nr 8, 1977. Lk. 148-149.
5 Muller N. Kedrid, säärised, karrik // Teadus ja elu, nr 2, 1985. Lk. 142-143.
6 Muller N. Agraf, rengraves, tagasihoidlik, fripon // Teadus ja Elu, nr 10, 1985. Lk. 129-130.
7 Muller N. Beldemchi... Kementai... Elechek... // Teadus ja elu, nr 3, 1982. Lk. 137-139.
8 Muller N. Kaba, Lechaks, tšerkess, tšokha // Teadus ja elu, nr 3, 1989. Lk. 92-93.

Vana-Vene riik eristus oma eksisteerimise esimestest aastakümnetest stabiilsete majapidamistraditsioonide ja tavade olemasoluga. Puidust vene onn pole oma välimust muutnud palju sajandeid ning säilitanud teatud funktsionaalsed ja struktuurilised omadused. See andis tunnistust, et Euroopa idaosa elanikud on juba ammu suutnud leida parimaid kombinatsioone keskkonna pakutavatest looduslikest elementidest.

Suurem osa tolleaegsetest eluruumidest olid puit- või muldpõrandaga maa- või poolkaevikud. Tihti ehitati neisse keldrid - madalamad ruumid, mida kasutati kariloomade ja erinevate asjade hoidmiseks.

Aadli päritolu jõukatele inimestele kuulusid majad mitmest palkmajast koos verandate, treppide ja käikudega. Olenevalt pere majanduslikust olukorrast võib olukord majas olla erinev. Väiksema jõuga inimesed rahuldusid seinte ääres paiknevate puidust pinkide, laudade ja pinkidega, rikkad said uhkustada ka maalide ja nikerdustega kaetud taburettidega ning jalgadele mõeldud väikeste pinkidega. Onnid valgustati metallist valgustisse või ahjupragudesse torgatud tõrvikutega. Jõukatel inimestel olid kodudes puust või metallist küünlajalad rasvaküünaldega.

Kaupmehed, bojaarid ja printsid riietusid vääriskividega tikitud pikkadesse rüüdesse, vaesed aga lihtsaid särke, mille rihmad olid valmistatud kodukootud riidest. Talvekuudel kandsid tavalised inimesed karuputke ja -kingad ning rikkad kallitest karusnahast jakid ja mantlid, opashi ja üherealised. Aadlikud naised ostsid ka kasukaid ja kasukaid ning kandsid sametist, kallist välismaisest riidest tehtud suvemantleid, kortellisid ja tepitud jakke, mis olid kaunistatud pärlite, sooblite ja kividega. Kallid riided said endale lubada ja mungad.

Vaesed tegid nõusid puidust ja savist; vasest ja rauast loodi vaid üksikud esemed. Ühiskonna jõukad esindajad kasutasid metallist ja mõnikord ka kullast või hõbedast riistu. Tavalistes kodudes küpsetati leiba rukkijahust. Siin kasutasid nad omal käel kasvatatud tooteid. Samuti tegelesid tavalised inimesed mitmesuguste jookide - leivakalja, õlle ja mee - valmistamisega. Rikaste toidulauale ilmusid aga mitmekesisemad ja külluslikumad road. Vana-Vene elus oli ühiskonna erinevates kihtides olulisi erinevusi, mis kajastus kõigis eluvaldkondades.

KUIDAS VANAS RIIDETUD

Vene aadli vanad rõivad meenutasid oma lõikes üldiselt madalama klassi inimeste rõivaid, kuigi materjali ja viimistluse kvaliteedi poolest erinesid nad suuresti. Keha oli varustatud laia särgiga, mis ei ulatunud põlvedeni, valmistatud lihtsast lõuendist või siidist, olenevalt omaniku jõukusest. Elegantsel särgil, tavaliselt punasel, olid servad ja rind tikitud kulla ja siidiga, rikkalikult kaunistatud krae ülaosas kinnitati hõbedaste või kuldsete nööpidega (seda nimetati “kaelakeeks”). Lihtsatel odavatel särkidel olid nööbid vasest või asendatud aasadega mansetinööpidega. Särki kanti aluspesu peal. Säärtel kanti lühikesi porte ehk pükse ilma lõiketa, kuid sõlmega, mis võimaldas neid soovi korral vööl kokku tõmmata või laiendada, ja taskutega (zep). Püksid õmmeldi taftist, siidist, riidest ja ka jämedast villasest riidest või lõuendist.

Särgi ja pükste peal kanti kitsast siidist, taftist või värvitud varrukateta tõmblukku, millel oli kitsas väike krae (ümbris). Zipun ulatus põlvini ja oli tavaliselt koduriietena.

Levinud ja levinud ülerõivaste tüüp, mida kanti tõmbluku peal, oli kandadeni ulatuvate varrukatega kaftan, mis volditi kokku nii, et varrukaotsad saaksid asendada kindaid ning talvel toimisid muhvina. Kaftani esiküljele tehti selle mõlemale küljele piki pilu kinnitamiseks lipsudega triibud. Kaftani materjaliks oli samet, satiin, damast, taft, mukhoyar (Buhaara paberkangas) või lihtne värvimine. Elegantsetes kaftanites kinnitati mõnikord püstise krae taha pärlikee, varrukate äärtele kinnitati kuldsete tikandite ja pärlitega kaunistatud “ranne”; põrandad olid kaetud punutisega, mille pits oli tikitud hõbeda või kullaga. "Türgi" ilma kraeta kaftanid, millel olid kinnitused ainult vasakul küljel ja kaelas, erinesid oma lõike poolest "statiiv" kaftanidest, mille keskel oli vahelejätmine ja nööpkinnitused. Kaftanide hulgas eristati neid otstarbe järgi: einestamine, ratsutamine, vihm, "pisarane" (lein). Karusnahast valmistatud talviseid kafaneid nimetati "kesteks".

Mõnikord pandi zipunile “feryaz” (ferez), mis oli ilma kraeta ülerõivas, mis ulatus pahkluideni, pikkade varrukatega, mis kitsenesid randmeni; see kinnitati eest nööpide või lipsudega. Talvised feryazi tehti karusnahale ja suvised - lihtsale voodrile. Talvel kanti mõnikord kaftani all varrukateta feryazi. Elegantsed feryazi õmmeldi sametist, satiinist, taftist, damastist, riidest ja kaunistati hõbedase pitsiga.

Kodust lahkudes selga pandud keebiriided olid üherealised, okhaben, opashen, yapancha, kasukas jne. Üherealised - laiad pikkade varrukatega riided ilma kraeta, pikkade varrukatega, triipude ja nööpide või lipsudega. - tavaliselt riidest ja muust villasest riidest; sügisel ja kehva ilmaga kanti nii varrukates kui ka nakidkas. Rüü nägi välja nagu üherealine, kuid sellel oli allakäidav krae, mis läks alla taha ja pikad varrukad olid tagasi volditud ja nende all olid augud käte jaoks, nagu üherealisel. Lihtne mantel õmmeldi riidest, mukhoyarist ja elegantne - sametist, obyarist, damaskist, brokaadist, kaunistatud triipudega ja kinnitatud nööpidega. Lõige oli tagant veidi pikem kui eest ja varrukad kitsenesid randmele. Põllud õmmeldi sametist, satiinist, obyarist, damaskist, kaunistati pitsi, triipudega, kinnitati nööpide ja tuttidega aasadega. Opashenit kanti ilma vöö (“lai lahti”) ja sadulata. Varrukateta yapancha (epancha) oli kehva ilmaga kantav kuub. Jämedast riidest või kaamelikarvast valmistatud rändjapancha erines elegantsest heast karusnahaga vooderdatud kangast valmistatud japanchast.

Kasukat peeti kõige elegantsemaks rõivaks. Seda ei pandud selga ainult külmaga välja minnes, vaid komme lubas omanikel kasukates istuda ka külalisi vastu võttes. Lihtsaid kasukaid valmistati lambanahast või jänesenahast, märts ja orav olid kvaliteetsemad; aadlikel ja rikastel inimestel olid soobli-, rebase-, kopra- või hermeliini karvaga kasukad. Kasukad kaeti riide, taft-, satiin-, sameti-, valge- või lihtvärviga, kaunistati pärlite, triipudega ja kinnitati aasadega nööpide või pikkade paeltega, mille otsas olid tutid. "Vene" kasukatel oli alla keeratav karusnahast krae. "Poola" kasukad õmmeldi kitsa kraega, karusnahast kätistega ja kinnitati kaelast ainult mansetiga (topelt metallnööp).

Meesterõivaste õmblemisel kasutati sageli välismaist importkangast ning eelistati erksaid värve, eriti “ussiseid” (karmiinpunane). Kõige elegantsemaks peeti värvilisi rõivaid, mida kanti erilistel puhkudel. Kullaga tikitud riideid said kanda vaid bojaarid ja duumad. Triibud tehti alati erinevat värvi materjalist kui riided ise ning rikkad olid kaunistatud pärlite ja vääriskividega. Lihtsad riided kinnitati tavaliselt tina- või siidinööpidega. Ilma vööta kõndimist peeti sündsusetuks; aadli vööd olid rikkalikult kaunistatud ja ulatusid mõnikord mitme aršinini.

Jalanõudest olid kõige odavamad kasetohust või puust ja vitstest punutud kingad; jalgade mähkimiseks kasutasid nad lõuendi või muu kangatükist onuchit. Jõukas keskkonnas olid kingadeks yuftist või marokost valmistatud kingad, chobotid ja ichetygi (ichegi), enamasti punased ja kollased.

Chobots nägi välja nagu sügav king, millel oli kõrge konts ja terava ninaga üles keeratud. Erinevat värvi satiinist ja sametist õmmeldi elegantsed kingad ja chobotid, mis olid kaunistatud siidtikandite ning kuld- ja hõbeniitidega, kaunistatud pärlitega. Elegantsed saapad olid aadli kingad, mis olid valmistatud värvilisest nahast ja marokost ning hiljem - sametist ja satiinist; tallad löödi hõbenaeltega ja kõrged kontsad hõbedaste hobuseraudadega. Ichetygi olid pehmed maroko saapad.

Nutikate kingadega pandi jalga villased või siidist sukad.

Vene mütsid olid mitmekesised ja nende kuju omas igapäevaelus oma tähendust. Pea ülaosa oli kaetud tafjaga, väikese maroko-, satiin-, sameti- või brokaadist korgiga, mõnikord rikkalikult kaunistatud. Levinud peakate oli ees ja taga pikisuunalise piluga müts. Vähem jõukad inimesed kandsid riiet ja vildist mütse; talvel olid need vooderdatud odava karusnahaga. Elegantsed mütsid valmistati tavaliselt valgest satiinist. Bojaarid, aadlikud ja ametnikud panevad tavalistel päevadel pähe nelinurkse kujuga madalad mütsid, mille ümber on mustjaspruunist rebase-, soobli- või kopranahast “ring”; talvel olid sellised mütsid karusnahaga vooderdatud. Ainult printsidel ja bojaaridel oli õigus kanda kallitest karusnahast (karuslooma kurgust võetud) kõrgeid "kurgu" mütse koos riidest ülaosaga; oma kujul laienesid nad veidi ülespoole. Pidulikel puhkudel panid bojaarid selga tafja, mütsi ja kurgumütsi. Mütsis oli tavaks hoida taskurätti, mida külaskäigul peos hoiti.

Talvekülmaga soojendati käsi karusnahast labakindadega, mis olid kaetud tavalise naha, maroko, riide, satiiniga, sametiga. "Külmad" labakindad kooti villast või siidist. Elegantsete labakindade randmed olid tikitud siidi ja kullaga ning kaunistatud pärlite ja vääriskividega.

Ehitiseks kandsid õilsad ja jõukad inimesed kõrvas kõrvarõngast, kaelas hõbe- või kuldketti ristiga, sõrmedes teemantide, jahtide, smaragdidega sõrmuseid; mõnele sõrmusele tehti isiklikud pitsatid.

Relvi tohtisid kaasas kanda vaid aadlikud ja sõjaväelased; linna- ja talupojad olid keelatud. Kombe kohaselt lahkusid kõik mehed, olenemata nende sotsiaalsest staatusest, majast staap käes.

Mõned naiste riided sarnanesid meeste omadega. Naised kandsid pikka valget või punast särki, pikkade varrukatega, tikitud ja randmetega kaunistatud. Särgi peal kanti letnikut - heledat kandadeni ulatuvat pikkade ja väga laiade varrukatega riietust (“mütsid”), mis olid kaunistatud tikandite ja pärlitega. Letnikeid õmmeldi erinevat värvi damastist, satiinist, obyarist, taftist, kuid eriti hinnati ussilaadseid; ette tehti lõhik, mis kinnitati päris kaelani.

Letniku krae külge kinnitati palmikukujuline, tavaliselt musta värvi, kulla ja pärlitega tikitud kaelakee.

Naiste ülerõivaks oli pikk riidest kasukas, millel oli ülevalt alla pikk nööbirida – tina, hõbedane või kuldne. Pikkade varrukate alla tehti kaenlaaluste alla lõhikud käsivarte jaoks, ümber kaela kinnitati lai ümmargune karvane krae, mis kattis rinda ja õlgu. Alläär ja käeaugud olid kaunistatud tikitud patsiga. Laialt levinud oli pikk varrukatega või varrukateta, käeaukudega sundress; esilõhik kinnitati ülalt alla nööpidega. Sundressil kanti kehasoojendajat, mille varrukad kitsenesid randmeni; Need riided õmmeldi satiinist, taftist, obyarist, altabast (kuld- või hõbekangas), bayberekist (keerdunud siidist). Soojad polsterdatud jakid olid vooderdatud mardi- või sooblikarvaga.

Naiste kasukateks kasutati erinevaid karusnahku: märdi, soobli, rebase, hermeliini ja odavamaid - orav, jänes. Kasukad kaeti erinevat värvi riide või siidkangaga. Kui 16. sajandil oli kombeks õmmelda naiste kasuleid valgeks, siis 17. sajandil hakati neid katma värviliste kangastega. Eest tehtud lõige, külgedel triibud, kinnitati nööpidega ja ääristati tikitud mustriga. Kaelas lebav krae (kaelakee) oli valmistatud erinevast karvast kui kasukas; näiteks märjakasukaga - must-pruunilt rebaselt. Varrukate kaunistused võiks eemaldada ja päriliku väärtusena perekonnas hoida.

Aadlikud naised panevad pidulikel puhkudel oma riietele selga ussivärvi varrukateta mantli, mis on valmistatud kullast, hõbedast või siidist kangast, mis on rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega.

Peas kandsid abielunaised väikese mütsi kujulisi "juukseid", mis rikaste naiste jaoks oli valmistatud kullast või siidkangast, millel olid kaunistused. Naise juustest maha võtmine ja naise “loopimine” tähendas 16.-17. sajandi kontseptsioonide järgi naisele suure au tekitamist. Juuste kohal kaeti pead valge salliga (ubrus), mille pärlitega kaunistatud otsad seoti lõua alla. Majast lahkudes panid abielunaised selga “kiku”, mis ümbritses pead laia paela kujul, mille otsad olid pea tagaosas ühendatud; pealt kaeti värvilise riidega; esiosa - ochelie - oli rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega; peakatet võiks vastavalt vajadusele eraldada või teise peakatte külge kinnitada. Löögi ette riputati õlgadele langevad pärlilõigud (alumised), mõlemale poole neli-kuus. Naised panevad majast lahkudes pähe äärtega ja langevate punaste nööridega mütsi või musta sametist mütsi, mille karusnahast ääris üle ubruse.

Kokoshnik toimis peakattena nii naistele kui tüdrukutele. See nägi välja nagu lehvik või volosniku külge kinnitatud lehvik. Kokoshniku ​​peakate oli tikitud kulla, pärlite või mitmevärvilise siidi ja helmestega.

Tüdrukud kandsid peas kroone, mille külge kinnitati vääriskividega pärlitest või helmestest ripatsid (sutanad). Tüdrukulik kroon jättis ta juuksed alati lahti, mis oli tüdrukupõlve sümbol. Talveks õmmeldi jõukatest peredest pärit tüdrukutele kõrged soobli- või koprakübarad (“tulbad”) siidist ülaosaga, mille alt laskusid selga lahtised juuksed või punaste paeltega palmik. Vaestest peredest pärit tüdrukud kandsid sidemeid, mis kitsenesid tagant ja langesid pikkade otstega selja taha.

Naised ja tüdrukud kõigist elanikkonnakihtidest kaunistasid end kõrvarõngastega, mida oli erinevaid: vask, hõbe, kuld, jahtid, smaragdid, "sädemed" (väikesed kivikesed). Tahke kalliskivist kõrvarõngad olid haruldased. Käte kaunistuseks olid pärlite ja kividega käevõrud ning sõrmedel kullast ja hõbedast väikeste pärlitega sõrmused ja sõrmused.

Naiste ja tüdrukute rikkalik kaelakaunistus oli monisto, mis koosnes vääriskividest, kuld- ja hõbetahvlitest, pärlitest, granaatidest; “vanal ajal riputati monisti külge rida väikseid riste.

Moskva naised armastasid ehteid ja olid kuulsad oma meeldiva välimuse poolest, kuid ilusaks pidamiseks pidi 16.-17. sajandi moskvalaste arvates olema portree, uhke naine, roued ja grimeeritud. Õhukese leeri harmoonial, noore neiu graatsilisusel toonaste iluarmastajate silmis oli vähe väärtust.

Oleariuse kirjelduse järgi olid vene naised keskmist kasvu, saleda kehaehitusega ja õrna näoga; linlased kõik punastasid, kulmud ja ripsmed tooniti musta või pruuni värviga. See komme oli nii juurdunud, et kui Moskva aadlivürsti Ivan Borisovitš Tšerkassovi naine, kaunis naine, ei tahtnud punastada, veensid teiste bojaaride naised teda mitte unustama oma kodumaa kombeid ega häbistama teisi. naised ja tagasin, et see loomulikult ilus naine pidin järele andma ja rakendama rouge'i.

Ehkki rikaste aadlike inimestega võrreldes olid "mustade" linlaste ja talupoegade riided lihtsamad ja vähem elegantsed, leidus selles keskkonnas siiski rikkalikke rõivaid, mis kogunesid põlvest põlve. Riided tehti tavaliselt kodus. Ja just iidsete riiete lõige – ilma taljeta, hommikumantli kujul – tegi selle sobilikuks paljudele.

KODUMÖÖBEL JA -nõud

Aadli ja suurkaupmeeste majade siseviimistlus erines oma jõukuse poolest vägagi tagasihoidlikust olukorrast "mustade" linlaste lihtsates onnides.

Tubade põrand oli tavaliselt kaetud matt või vildiga, rikkalikes majades - vaipadega. Seinte ääres seisid nende külge tihedalt kinnitatud puidust pingid, mis olid polsterdatud vitstest mati või riidega; jõukates majades kaeti pingid ülalt riide või siidiga "polovochnik", mis rippus põrandani. Toamööblit täiendasid spetsiaalsed, kuni kahe aršini laiused pingid, mille ühes otsas oli kõrgendus (peatugi), et pärast õhtusööki saaks väga mugavalt pinkidel lõõgastuda. Istekohaks serveeritakse nelinurksed taburetid (suurtähed). Poodide ees seisnud pikad kitsad lauad, enamasti tammepuust, olid sageli kaunistatud kunstiliste nikerdustega; kohtas rikkalikes tubades ja väikestes värviliste kividega kaunistatud laudades. Komme nõudis laudade katmist laudlinadega, millele söögi ajal ka laudlinad laoti: riidest või sametist, tikitud kulla ja hõbedaga. "Mustad" linlased kasutasid jämedat linast liniku või tegid üldse ilma.

Seinal rippuvad ikoonid olid iga ruumi lahutamatu osa. Ikoonide materjaliks oli enamasti puit, harvem kivi või valge luu; tehti ka metallist voldid ustega, millel olid kujutised sees ja väljas. Ikoonid, mille ees olid lambid ja vahaküünald, olid paigutatud toa esinurka ja neid sai tagasi tõmmata kardina, mida kutsuti "kongideks". Jõukatel majadel oli spetsiaalne ikoonidega ääristatud “risti” tuba, kus peeti kodupalvusi.

Seinapeeglid, isegi rikkalikes häärberites, olid siis haruldus ja väikesed peeglid välismaal olid laialt levinud. Mis puudutab seinamaalinguid, siis need ilmusid Moskvas müügile 17. sajandi lõpuks.

Voodina kasutati vastu seina seisvat pinki, millele tõsteti teine, lai ja laotati voodi, mis rikkalikes majades koosnes udusulgedest vooditest, voodipeatsist, elegantsetes padjapüürides patjadest, linasest või siidist linadest ja kalli karusnahaga vooderdatud satiintekk. Luksuslikult viimistletud voodid olid aga vaid aadlike ja rikaste kodudes. Enamiku elanike jaoks oli vilt voodina või magati ahjudel, vooditel, puidust pinkidel, kasukas või muud riided selga.

Majapidamistarbeid hoiti kummutites ja nahkades ehk sahtlitega kummutites. Naiste ehted hoiti kunstipäraselt kaunistatud puusärkides ja pärandati perekonna juveelidena. Taskukellad (zepny) olid haruldus, kuid seinakellad toodi meile sageli välismaalt. On teada, et tsaar Mihhail Fedorovitš oli suur kellade armastaja ja kollektsionäär. Välismaalaste kirjelduste järgi oli bojaar Artamon Sergejevitš Matvejevi majas ühes kambris, millel oli nelinurksetest põrandalaudadest puitpõrand, suur kahhelahi, laes rippus lühter ning papagoid ja teised ilusad linnud istusid ümberringi rippuvates puurides; Seinamaalingute, suure peegli ja kunstiteoste laua kõrval olid erinevate seadmete kellad: mõnel näitasid osutid kella keskpäevast - astronoomiline päev, teisel - päikeseloojangust, kolmandal - päikesetõusust, neljas, päev algas keskööl, nii nagu Ladina kirikus aktsepteeriti. Koduelus olid aga enam levinud nn võitluskellad, kus pöörles sihverplaat, mitte nool.

Valgustamiseks kasutati vahaküünlaid, madala sissetulekuga majades - rasva; kasutati ka kasest või kuusest valmistatud kuiva tõrvikut. Küünlad pisteti "seina" küünlajalgadesse või "seisvatesse", väikese suurusega, mida sai vastavalt vajadusele ümber paigutada. Kui õhtul tuli talli või lauta minna, siis valgustamiseks kasutati vilgukivi laternat.

Majapidamistarbeid hoiti tünnides, vannides ja puukorvides, seistes kastides. Kööginõud olid napid ja primitiivsed; praetud rauast ja vasest plekkpannil; tainas sõtkuti puidust vaatides ja künades.

Pesemiseks kasutati vaske, tina ja isegi hõbedat. Kui nõuti toidu valmistamist suurele hulgale inimestele, siis köökides kasutati mitme ämbri mahutavusega vasest või rauast "toidu" boilereid. Õlle- ja veinikatlad olid märkimisväärse võimsusega - kuni 50 ämbrit.

Vedeltoidu lauanõudeks olid puidust, tinast või hõbedast kausid, prae jaoks - puidust, savist, tinast, konserveeritud vasest või hõbedast nõud. Taldrikuid kasutati harva ja veelgi harvemini pesti; taldrikute asemel kasutati tavaliselt kooke või saiaviile. Veel vähem levinud olid noad ja kahvlid (tol ajal olid need kaheharulised). Salvrätikute puudumisel pühiti laua taga istudes käsi laudlina servaga või rätikuga. Anumad, milles kõikvõimalikke jooke lauale toodi, olid mitmekesised: org, ämber, veerand, vend jne. Sageli kasutatav org oli ühe või mitme ämbri mahutavusega. Veerand oli vormitud supitopsi moodi ja oma täismõõdus veerand ämbrit (kvarti), kuid tegelikkuses valmistati seda erinevates suurustes. Bratina, mis oli mõeldud seltsimeeste maiustamiseks, oli nagu pott rehviga; nad kühveldasid kulpide või kulpidega bratinast veini.

Nõud, millest võõrustajad ja külalised jõid, kandsid järgmisi nimetusi: kruusid, kausid, pokaalid, koorikud, kulbid, tassid. Kruusid olid tavaliselt silindrikujulised, veidi ülespoole kitsenenud, kuid oli ka tetraeedrilisi ja kaheksaeedrilisi kruuse. Täismõõduga kruus oli üks kaheksandik ämbrist. Ümmargusi laiu käepideme või sulgudega anumaid nimetati "topsideks". Tassid olid ümmargused anumad kaanega ja alusel. Erinevalt ovaalse põhjaga kulbidest olid koorikud lameda põhjaga. Väikestel ümaratel lameda põhjaga tassidel olid mõnikord jalad ja kaas. Veini joomiseks kasutati iidse kombe kohaselt ka hõbedasse seatud sarvi.

Aadlike ja jõukate inimeste kodudes paigutati esiruumi keskel asuvatesse kappidesse kaunistuseks hinnalised hõbe- ja kullatud anumad. Sellistele anumatele tehti tavaliselt pealdised, mis sisaldasid ütlust või pühendust sellele, kellele anum kingiti.

Mis on hoot? Kuidas feryazi õigesti kanda? Ja mille poolest erineb kehasoojendaja hingesoojendajast?

M. Vrubel
luige printsess

Ajaloo viide
Idaslaavlaste esimene riik on Kiievi-Vene. Kiievi-Vene eksisteeris 9.–13. sajandil. Ja siis lagunes see paljudeks vürstiriikideks - Polotsk, Novgorod, Tšernigov. Ajaloos nimetati seda perioodi feodaalse killustumise perioodiks. Kiievi-Vene, nagu ka teised keskaegsed Euroopa riigid, ei olnud kunagi tsentraliseeritud.

Keskaegsed riigid kogunesid paljudelt maadelt oma eripärade ja tavadega, seejärel lagunesid nendeks samadeks maadeks. Ja alles pärast feodaalse killustatuse ja sõdade perioodi hakkavad moodustuma tsentraliseeritud riigid, millel on ühtne valitsussüsteem.

V. Vasnetsov
Kolm allilma printsessi

Idaslaavlaste ajaloos langes Kiievi Venemaa kokkuvarisemine kokku mongoli-tatari sissetungi perioodiga. Kuid samal ajal ei jõudnud mongoli-tatarlased kõikidele maadele. Näiteks Polotski vürstiriik ei langenud mongoli-tatari ikke alla.

V.Vasnetsov
Alyonushka

Mõne aja pärast lõppes feodaalse killustumise periood. Noor Moskva vürstiriik hakkas koguma kunagi Kiievi Venemaa koosseisu kuulunud Vene maid. Kuid see pole ainus. Leedu suurvürstiriik sai Moskva vürstiriigi konkurendiks Vene maade kogumisel.
Moskvalased jätkasid Kiievi-Vene traditsioone mitte ainult poliitilises ja usulises sfääris ega kunstivaldkonnas - kõik samad valgest kivist kirikud kuplitega, ikonograafia, vaid ka riietuses.

A. Rjabuškin
Mihhail Fedorovitš bojaariduuma koosolekul

Moskva Venemaa kostüümi aluseks oli Kiievi Venemaa kostüüm - särgid, püksid-ports. Kuid samal ajal on Moskva Venemaa kostüümis klassidesse jagunemine juba märgatavam. Talupoegade riided on lihtsad, ilma igasuguse dekoorita.

Paljude tikanditega bojaaride riided või vääriskivide kujul ehted. Samuti muutuvad Moskva Venemaa-aegsete bojaaride riided mitmekesisemaks.

A. Rjabuškin
17. sajandi vene naised kirikus

Kasvavad nii rõivaste pikkus kui laius. Üldiselt meenutavad nii Moskva-Vene aegsed meeste- kui ka naisterõivad oma kujult allapoole laienevat trapetsi. Pealegi võib rõivaste laius äärmisel juhul ulatuda 2-6 meetrini.

V naiste ülikond see on traditsiooniline vene sundress, mis ilmub, ka väga lai allapoole. Kiievi Venemaal sarafane ei kantud.

Moskva Venemaa meeste kostüüm

Seega, kui olete mees ja olete sündinud XV-XVII sajandi Moskva Venemaal, siis kannate hommikul kindlasti:

Pükste ports- Kitsas, vöökohast nööridega kinnituv. Kui sul veab, et sündid bojaariks, siis on kaks püksi. Ülemised pordid kallimatest kangastest, näiteks siidist. Talvel oli võimalik kanda karvaga portse.

särk. Moskvas Venemaal ilmuvad moes kosovorotka särgid. Sellistel särkidel ei olnud lõhik krae juures mitte rinna keskel, vaid küljel. Kui oleksite aadlik ja veelgi parem bojaar, võiks teie särki kaunistada kaelakee (valekaelus) ja randmetega (käte ümber olevad voodrid), mis on õmmeldud kallist kangast ja kaunistatud vääriskivide ja pärlitega.

V. Surikov
Mõtlev teismeline. Õppetöö maalile "Boyar Morozova"

V. Surikov
Vibulaskmise hukkamise hommik. Fragment

Zipun. Ülerõivad talupoegadele. Bojaaridele - alumine. Tõmblukk oli õmmeldud kergetest kangastest, nööbitav tagumik, pikkade kitsaste nööpidega kinnitatud varrukatega ja kaelakee kraega. Vöökohas oli tõmblukk kindlasti väärt vöötamist.

Ja lõpuks, kui sa muidugi polnud talupoeg, pidid selga panema kaftani. Kõige rohkem oli kaftaane Moskva-Venemaal erinevat tüüpi ja sihtkohad.

A. Rjabuškin
Vastas kasukas kuninglikust õlast

Peaaegu unustasin kasuka. Ja te ei tohiks teda unustada. Karmidel Venemaa talvedel kandsid absoluutselt kõigi Moskva Venemaa mõisate esindajad kasukaid. Kuid karusnahk oli erinev. Sable kasukaid peeti kõige kallimaks. Bojaarid said ka suvel kasuka selga panna, et oma jõukust demonstreerida.

Moskva Venemaa kaftanide tüübid

Kaftan võiks olla tavaline - pikk, liibumatu ja tagumikukinnitusega. Alates 17. sajandist kanti sellise kaftaaniga trumpkrae - püsti kõrge ja rikkalikult kaunistatud krae.

Kaftan võiks olla laager ehk siis laagri järgi õmmeldud - vastavalt figuurile. Sellisel kaftanil olid lühikesed varrukad - küünarnukini.

Nad kandsid ka Moskvas Venemaal Poola kaftani. Selline kaftan sarnanes Euroopa rõivastega ja selle mood tuli Moskva-Venemaale naaberriigi Poola territooriumi kaudu - sellest ka nimi Poola kaftaan.

Moskva-Venemaal nimetati paljusid tolleaegseid läänelikke uudiseid poola- või saksakeelseks. Poola kaftanil oli figuuri kallistav pihik ja vööst allapoole plisseeritud “seelik”. Sellise kaftani varrukad olid pikad, õlast lopsakad (puhvid) ja küünarnukist allpool kitsad.

Kunstnik I. Bilibini illustratsioon

Teine kaftan on terlik. Sellist kaftani kandsid Moskva vürsti valvurid. Üldiselt oli terlik Poola kaftani koopia. Aga oli vahe - terliku ees oli rinnatükk, mis oli kinnitatud paremalt - rinnale ja õlale.

Feryaz on ka kaftan. Kaftan, mis õmmeldi kallist kangast (samet või siid), sageli vooderdatud karusnahaga. Feryazi kanti nii, et varrukas pandi ainult paremale käele, vasak varrukas aga rippus põrandani. Nii rõhutati, et bojaarid ei tööta. Väljend “tööta hooletult” tuli samuti feryazist. Feryaz oli alt pikk ja lai. Allpool asuva feryazi laius võib ulatuda kuni 3 meetrini.

Kunstnik I. Bilibini illustratsioon

Samuti võisid Moskva Venemaa bojaarid ja aadlikud kanda okhabeni - kitsaste varrukatega ülerõivaid ja nelinurkse kraega kuni selja keskpaigani. Või hirmus – sellised riided visati lihtsalt üle õlgade, samas kui pikad varrukad rippusid külgedel. Valvur ei vöötanud end.

V. Schwartz
Ivan Julm

Moskva Venemaa naiste kostüüm

Naiste aluspesu oli särk. Peal on päikesekleit.

V. Surikov
Boyar Morozova

Sundress oli rihma all rinna all, hoiti rihmade küljes ja laiendati põhjani. Sundressi kaunistati nii lihtsa vertikaalse riba kui ka mitmete dekoratiivnööpidega, enamasti tinaga.

Nad õmblesid paljudest erinevatest kangastest sundressi. Kõik sõltus sellest, kes seda sundressi kannab – kas talunaine või aadlik. Niisiis õmmeldi Moskvas Venemaal sundresse siidist, brokaadist või lõuendist.

K. Makovski
mööda vahekäiku

Lisaks sarafanile võisid nad kanda ponevat või zaponat – Kiievi Venemaalt pärit rõivatüüpe.

Poneva on seelik, enamasti rombikujulise või ruudulise mustriga. Zapona on rõivaese, mille külgedel ei ole õmmeldud. Selliseid riideid kanti särgi peal ja koos vööga.

K. Makovski
Viirpuu aknal pöörleva rattaga

Naiste ülemised riided olid Moskva-Venemaal letnik, dushepreya ja kehasoojendaja. Letnik - põrandani rippuvad kellukakujuliste varrukatega peariided. Letniku varrukad ja krae olid kaunistatud paeltega - kolmnurksete kalli kangatükkidega (samet või satiin), mis olid tikitud pärlite ja kullaga.

M. Šibanov
pulmalepingute festival
Sellel pildil on keskel olevat tüdrukut kujutatud duši all

- riided, mis soojendasid, siis ainult hinge. See oli ülerõivas, lühike (pikkus vööni), rihmadega, nagu sundress. Dušisoojendaja õmmeldi mustriga kangastest ja kanti sundressi peal.

A. Rjabuškin
Kaupmehe perekond 17. sajandil
Sellel pildil on vasakul kehasoojendaja (valge).

Aga kehasoojendaja võiks juba soojendada. Telogreya on pikk ülerõivas, millel on ees kinnitus ja pikkade varrukatega. Tepitud jaki lukk võiks olla nööpide või nööride kujul.

K. Makovski
kosjasobitaja

Moskva-Venemaa naise juuksed tuli peita peakatte alla. Enamasti oli see sall. Moskva-Venemaa aegade elegantseim peakate oli muidugi kokoshnik. Kokoshnikud, nagu ka sundressid, said lõpuks vene rahvarõivaste asendamatuteks elementideks.

V. Vasnetsov
viirpuu

K. Makovski
viirpuu

Kokoshnik on kõrge esiosaga peakate. Kokoshniku ​​seljale sai kinnitada kallist kangast katte, mille eest oli see rikkalikult pärlitega kaunistatud.

01.11.2014

Slaavi rahvarõivas pole mitte ainult meie rahvuslik aare, vaid ka inspiratsiooniallikas kaasaegsele rõivadisainile ning lavapiltide loomisele erinevates žanrites ja kunstiliikides ning on rahvakunsti ilmekas kehastus.

Terved IX-XIII sajandi rõivad. ei ole meie ajani säilinud ning peamiseks allikaks on leitud rõiva- ja ehtejäänused. Lisaks arheoloogilistele andmetele selle perioodi idaslaavlaste riietuse kohta annavad mitmed pildiallikad kõige täielikuma pildi.

Vaatleme iidsete slaavlaste rõivaste peamisi detaile ja mitmeid neid riideid kaunistavaid kaitsvaid kaunistusi. Muidugi on suur osa järgnevast vaieldav ja nõuab palju üksikasjalikumat uurimist, kuid ...

Niisiis: "Nad kohtuvad riiete järgi ...".

Inimest vaadates võiks kindlalt öelda: millisesse hõimu ta kuulub, mis piirkonnas ta elab, mis positsioon tal ühiskonnas on, millega ta tegeleb, mis vanuses ja isegi mis riigis ta elab. Ja naist vaadates võis aru saada, kas ta on abielus või mitte.

Selline "visiitkaart" võimaldas kohe otsustada, kuidas võõraga käituda ja mida temalt oodata.

Tänapäeval on meie igapäevaelus säilinud “rääkivad” rõivadetailid ja isegi terved kostüümitüübid, mida saab kanda vaid teatud vanuses või sotsiaalses rühmas.

Nüüd, kui me ütleme "riided", kõlab see rahvakeeli, peaaegu nagu kõnepruuk. Sellegipoolest kirjutavad teadlased, et Vana-Venemaal kasutati "riideid" palju sagedamini ja laiemalt kui meile samal ajal tuttav mõistet "riided".

Millest koosnes muistsete venelaste riidekapp?

Esiteks jagunes riietus rangelt igapäevaseks ja pidulikuks. See erines nii materjali kvaliteedi kui ka värvilahenduse poolest.

Lisaks kõige lihtsamatele ja jämedamatele kangastele oli palju peeneid kangaid, nii kohalikke kui ka imporditud. Loomulikult sõltus rõivaste kvaliteet selle omaniku heaolust – kõik ei saanud endale lubada kalleid imporditud siidkangaid. Kuid vill ja lina olid kättesaadavad kõigile elanikkonnarühmadele.

Kangas värviti looduslike värvainetega – taimede lehed, juured, õied. Nii andis tamme koor pruuni värvi, madrajuured punased, nõges kuumal värvimisel halli ja külmalt rohelise, sibulakoor kollase.

Alates Vana-Venemaa ajast on “punane” olnud ilus, rõõmsameelne ja seetõttu pidulik, elegantne. Vene folkloorist leiame väljendeid: "kevad on punane, tüdruk on punane, ilu on punane (tüdruku ilust)." Punast värvi seostati koidu, tule värviga, seda kõike seostati elu, kasvu, päikesemaailmaga.

Valge. Seotud valguse, puhtuse ja pühaduse ideega (valge valgus, valge kuningas - kuningas kuningate üle jne); samal ajal - Surma, leina värvi.

Roheline – taimestik, elu.

Must - Maa.

Kuldne – päike.

Sinine – taevas, vesi.

Kuldtikandid on tuntud juba ammu. Muistsed Kiievi inimesed kandsid rõivaid, millel oli palju kuldseid tikandeid. Vanim teadaolev - Vene kullast tikandid leidsid arheoloogid vürst Tšernõi matmispaigast (Tšernigovi lähedalt) ja pärineb kümnendast sajandist.

Huvitav fakt:

Slaavlastel on üldtuntud usk, et inimese esimesed riided mõjutavad tema edasist elu. Seetõttu võeti vastsündinu sageli pere vanima naise õmmeldud särki, et ta pärandaks tema saatuse ja elaks kaua; isa vanas pesemata särgis, "et ta armastaks teda" ja mähkmete jaoks kasutati täiskasvanute riiete osi, et laps pärandaks kindlasti nende positiivsed omadused

Rõivaste iidne nimetus slaavlaste seas oli “portish” - lõige (kangatükk); siit ka sõna "rätsep" - inimene, kes õmbleb riideid. See nimi püsis Venemaal kuni viieteistkümnenda sajandini

särk - vanim, armastatuim ja laialt levinud aluspesu tüüp iidsete slaavlaste seas. Keeleteadlased kirjutavad, et selle nimi tuleneb tüvest "hõõruda" - "tükk, lõige, kangatükk" - ja on seotud sõnaga "hack", millel oli kunagi ka "lõigatud" tähendus.

Särgi teine ​​nimi oli vene keeles “särk”, “särk”, “srachica”. See on väga vana sõna, mis on levinud indoeuroopa juurte kaudu seotud vanapõhja "serk" ja anglosaksi "sjork"-ga.

Pikka särki kandsid aadlikud ja eakad inimesed, lühemaid särke kandsid teised klassid, kuna erinevalt vürstide ja bojaaride mõõdutundetust ja kiirustamata elust oli töörahva igapäevaelu täis rasket tööd ning riietus ei tohtinud liikumist takistada. Naiste särgid ulatusid kontsadeni.

Mehed kandsid vabastamiseks särki ja alati koos vööga. Siit ka väljend "vööta" – kui inimene vööd peale ei pannud, siis öeldi, et vööta. Aadli pidulikud särgid õmmeldi kallitest õhukestest linastest või siididest. erksad värvid ja kaunistatud tikandiga. Vaatamata ornamendimustri konventsionaalsusele oli paljudel selle elementidel sümboolne iseloom, need näisid kaitsvat inimest teise kurja silma ja õnnetuste eest.

Ehted olid hingedega – eemaldatavad: rikkalikult kulla, vääriskivide ja pärlitega tikitud. Tavaliselt tikiti särkidele kaitsvate motiivide kaunistusi: hobused, linnud, elupuu, taimed ja lilleornamendid üldiselt, lankid (rõhk “ja”) - antropomorfsed tegelased, jumalate kujutised ... Tuleb märkida. et mõnikord vahetati tikitud osad vanast särgist uue vastu.

värav Slaavi särkidel ei olnud allakeeratavaid kraed. Kõige sagedamini tehti sisselõige krae juures sirgelt - rindkere keskel, kuid see oli ka kaldus, paremal või vasakul.

Kõikvõimalikke pühapilte sisaldav tikandid toimisid siin talismanina. maagilised sümbolid. paganlik tähendus rahvapärased tikandid väga hästi jälgitav kõige iidsematest näidistest kuni üsna kaasaegsete teosteni, ei ole asjata, et teadlased peavad tikandit muistse religiooni uurimisel oluliseks allikaks.

Sundress slaavlastel oli see õmmeldud kitsastele rihmadele ja meenutas suure kiilude arvu tõttu poolringi, laiendades äärist oluliselt.

Me ei kanna sundresse

Me kaotame neile:

Teil on vaja kaheksa meetrit kalikot,

Kolm niidirulli...

Slaavlased-virmalised eelistasid traditsiooniliselt punast. Venemaa keskosa kandis enamasti ühevärvilist sinist, paberit, sundressideks ostetud kangast või kirjut (matti sarnane kangas). Esiõmbluse alumine osa ja alläär olid kaunistatud siidpaelte triipudega ja mustrilise kanga triipudega.

Esimene sarafani või sarfani mainimine viitab aastale 1376 Nikoni kroonikas. See sõna tähistas algselt meeste kostüümi eset. Meeste sundresse mainitakse vanades lauludes:

Ta ei ole kasukas ega kaftanis,

Pikas valges kleidis...

Enne Peetri määrusi euroopalike riiete kohustusliku kandmise kohta linnades kandsid sarafane aadlipeenaised, aadlinaised, linnanaised ja talunaised.

Jahedal aastaajal kanti sundressi peal duši soojendajat. See, nagu sundress, laienes allapoole ja oli tikitud amulettidega piki põhja ja käeauku. Dušisoojendit kanti seelikuga särgi peal või sundressi peal.Dušisoojendi materjal võeti tihedamalt ja pidulikuks õmmeldi sametit, brokaati ning seda kõike tikiti helmestega, klaashelmestega, palmik , litrid, pael.

Varrukad särgid võisid ulatuda nii pikaks, et kogunesid kauniteks voltideks piki käsivart ja haarati randmelt patsiga. Pange tähele, et skandinaavlaste seas, kes kandsid sel ajal sarnase stiiliga särke, peeti nende paelte sidumist õrna tähelepanu märgiks, peaaegu naise ja mehe armastuse deklaratsiooniks ...

Pidulikes naistesärkides asendusid paelad varrukatel kokkupandavate (nööpidega) käevõrudega - "rõngad", "rõngad". Sarnaste särkide varrukaid oli palju pikemad käed, lahtisel kujul jõudsid nad maapinnale. Kõik mäletavad muinasjutte linnutüdrukutest: kangelane varastab neilt imelisi rõivaid. Ja ka konnaprintsessi lugu: volditud varrukaga vehkimine mängib selles olulist rolli. Tõepoolest, muinasjutt on vale, kuid selles on vihje. Antud juhul on tegemist vihjega paganlike aegade rituaalsetele naisterõivastele, preesterluse ja nõiduse rõivastele.

Vöö slaavi rõivastes esines nii naistel kui meestel.

Slaavi naised kandsid kootud ja kootud vöid. Vöö on pikk, tikandi ja otstes narmastega, seotakse rinna alla sundressi peale.

Kuid iidsetest aegadest pärit vööd olid üks tähtsamaid meeste prestiiži sümboleid – naised ei kandnud neid kunagi. Ärgem unustagem, et peaaegu iga vaba täiskasvanud mees oli potentsiaalselt sõdalane ja just vööd peeti peaaegu peamiseks sõjaväelise väärikuse märgiks.

Vööd kutsuti ka "vööks" või "nimme".

Eriti kuulsad olid looduslikust turnahast vööd. Nahariba üritati sellise vöö jaoks hankida otse jahil, kui metsaline oli juba saanud surmava haava, kuid polnud veel aegunud. Peab arvama, et need vööd olid korralik haruldus, võimsad ja kartmatud metsapullid olid väga ohtlikud.

Püksid slaavlased ei kandnud liiga laia: säilinud piltidel joonistavad nad jalga. Nad lõikasid need sirgetest paneelidest. Teadlased kirjutavad, et püksid valmistati umbes pahkluu pikkuseks ja tõmmati säärtele onuchi sisse – pikad laiad kangaribad (lõuend või villane), mis mähisid jalga põlvest allapoole.

Jalarõivaste teine ​​nimi on "püksid", samuti "retuusid".

Pahkluu juurest kitsendatud pordid õmmeldi lõuendist, aadlikud mehed panid ülevalt teise - siidi või riide. Vöökohalt olid need kokku tõmmatud pitsiga – kaussiga (sellest ka väljend "hoia midagi gaasitaskus"). Värvilisest nahast saabastesse topiti portsud, mis olid sageli tikitud mustritega või mähitud onutšidega (linatükkidega) ja neile pandi jalga jalanõud, mille kõrvadesse tõmmati nöörid - volangid ja ümber onuhhid.

Bast kingad alati kandsid meie esivanemad mitte ainult niisist, vaid ka kasetohust ja isegi nahkrihmadest kootud. Neid oli pakse ja õhukesi, tumedaid ja heledaid, lihtsaid ja mustriga kootud, oli ka elegantseid - toonitud mitmevärvilisest niidist.

Nahakingad kinnitati jalga pikkade lipsude abil - nahast "pöörded" või nööriga "volid". Lipsud ristusid mitu korda säärtel, haarates onuchist kinni.

“Kuidas kududa jalatsit,” rääkisid meie esivanemad millegi väga lihtsa ja lihtsa kohta.

Bast kingad olid väga lühikese elueaga. Pikale teekonnale minnes võtsid nad kaasa rohkem kui ühe paari tagavarajalatseid. "Minge teele - kuduge viis jalatsit" - ütles vanasõna.

Nahkkingad oli valdavalt linnaluks. Üks peamisi slaavlaste VI-IX sajandi jalatsitüüpe. olid muidugi kingad. Üleslaavi perioodil kutsuti neid tšerevikeks.

Kõige sagedamini kanti kingi ikkagi onuchi peal, mida mehed pükste peal ja naised otse paljajalu.

Meeste peakate slaavlased nimetasid tõenäoliselt mütsi. Pikka aega jõudis see sõna ise teadlastele eranditult vürstlike tahtekirjadega, kus seda väärikuse märki arutati. Alles pärast 1951. aastat, kui arheoloogid leidsid kasetohust kirjad ja teadus sai enneolematu võimaluse heita pilk tavainimeste igapäevaellu, sai selgeks, et mitte ainult vürstiregiaalid, vaid ka meessoost peakatet üldiselt nimetati "müts". Kuid vürstikübarat kutsuti mõnikord "kapuutsiks".

Teadlastele on tuntumad erilõikelised – poolkerakujulised, heledast kangast, hinnalise karusnaha ribaga mütsid. Samasugustesse kübaratesse on riietatud paganlikest aegadest säilinud kivi- ja puidust ebajumalaid, selliseid näeme ka meieni jõudnud slaavi vürstide kujutistel. Mitte ilma põhjuseta on vene keeles väljend "Monomakhi müts".

Säilinud on ka freskod Kiievi Püha Sofia katedraali trepil ja 12. sajandist pärit käevõru: need kujutavad teravatipulistes mütsides muusikuid. Arheoloogid on sellise mütsi jaoks leidnud toorikud: kaks kolmnurkset nahatükki, mida meister ei kavatsenudki kokku õmmelda.

Mõnevõrra hilisemasse ajastusse kuuluvad väljakaevamistel avastatud viltkübarad, aga ka õhukestest männijuurtest kootud kerged suvekübarad.

Võib oletada, et iidsed slaavlased kandsid väga erinevaid karusnahast, nahast, vilditud, vitstest kübaraid. Ja nad ei unustanud neid ära võtta mitte ainult printsi nähes, vaid lihtsalt kohtudes vanema, lugupeetud inimesega - näiteks oma vanematega.

Naiste peakate kaitsta naist kurjad jõud- uskusid slaavlased.

Usuti, et juustes peitub maagiline elujõud; lahtised tütarlapselikud punutised võivad tulevase abikaasa võluda, katmata peaga naine aga õnnetust, kahju inimestele, kariloomadele, põllukultuuridele. Äikese ajal võib ta äikese tõttu surma saada, kuna arvatakse, et temast saab kerge saak ja anum. kurjad vaimud, mille peale on suunatud äikese nooled. Väljend "nööbitud" tähendas tema perekonna teotamist.

Enne abiellumist ei katnud peakate (vähemalt suvel) krooni, jättes juuksed lahti. Samal ajal kanti tüdrukulikke juukseid väljas, näitamiseks - see polnud mitte ainult keelatud, vaid isegi teiste poolt teretulnud. Hea palmik oli võib-olla Ukrainas, Valgevenes ja Venemaal tüdruku peamine kaunistus

Väikesed tüdrukud kandsid otsmikul lihtsaid riidest paelu või peenikest metallpaela. Selliseid vispli tegid nad hõbedast, harvem pronksist, otstesse paigutasid pea taha seotava pitsi jaoks konksud või aasad.

Üles kasvades said nad koos ponyovaga “ilu” - tüdruku krooni. Seda nimetati ka "närbunud" - "sidemeks", sõnast "vyast" - "kududa". See side tikiti nii elegantselt kui võimalik, mõnikord jõukusega, isegi kullaga.

Sepad kaunistasid veljed kaunistustega ja andsid neile erineva kuju, sealhulgas otsmikupikendusega, nagu Bütsantsi diadeemid. Arheoloogilised leiud kinnitasid ka slaavi tütarlaste velgede sügavat iidsust. Tüdruku peas olev pärg on ennekõike talisman kurja silma, kurjade vaimude vastu. Samal ajal on ring ka abielu sümbol, pole ilmaasjata, et kui noored on abielus, tiirlevad nad laua ümber ja pulmas - kõnepuldi ümber. Kui tüdruk nägi unes pärjast ilmajäämist, ootas ta enda jaoks probleeme. Kui tüdruk kaotas süütuse enne pulmi, siis ta kaotas pulmas oma pärja, häbi märgiks võis ta kanda pooli.

Kunstlilledest ja -niidist pärga kanti sageli mütsil ja peigmehel, kaitstes teda pulmatundide eest (lõigata, lühendada - räsida, rikkuda). Pulmapärja jaoks kasutati rangelt määratletud lilli: rosmariin, igihali, pukspuu, viburnum, rue, loorber, viinapuu. Lisaks lilledele õmmeldi sinna vahel või investeeriti ka amulette: punased villased niidid, sibul, küüslauk, paprika, sai, kaer, mündid, suhkur, rosinad, sõrmus. Muide, ka noortele kroonust koosolekul vilja ja rahaga puistamisel on ennekõike kaitsev ja alles seejärel lüüriline viljakuse- ja rikkusesoovi tähendus.

“Meheliku” naise peakate kattis ta juuksed kindlasti täielikult. Seda komme seostati usuga maagilisse jõusse. Peigmees heitis oma väljavalitule loori pähe ja sai nii tema abikaasaks ja peremeheks. Tõepoolest, abielus peakatte üks vanimaid slaavi nimesid - "povoy" ja "ubrus" - tähendab eelkõige "loori", "rätikut", "salli". "Povoy" tähendab ka "seda, mis ümbritseb".

Teine abielunaise peakatte tüüp on jalahoob. Kiki eristav tunnus oli ... otsaesise kohale kerkivad sarved. Sarved on ema ja tema sündimata lapse kaitseks kurjade jõudude eest. Nad võrdlevad naist lehmaga, slaavlaste jaoks püha olendiga.

Külmal aastaajal katsid igas vanuses naised oma pead sooja salliga.

Ülerõivad Slaavlased - see on saatjaskond, alates sõnast "keerama -" riietama "," pakkima ", aga ka kaftaanist ja kasukast. Sviit pandi üle pea. See oli valmistatud riidest, kitsaste pikkade varrukatega, põlved olid tingimata suletud ja vöötatud laia vööga. Kaftanid olid kõige erinevama tüübi ja otstarbega: igapäevased, ratsutamiseks, pidulikud - õmmeldud kallitest kangastest, keerukalt kaunistatud.

Lisaks riidele olid riietatud karusnahad slaavlaste seas lemmik ja populaarne materjal soojade riiete valmistamiseks. Karusnahku oli palju: karusloomi leidus metsades ohtralt. Vene karusnahad nautisid väljateenitud kuulsust nii Lääne-Euroopas kui ka idas.

Edaspidi hakati pikkade varrukatega kestasid nimetama "lambanahast kasukateks" või "kasukaks" ja neid, mis olid põlvepikkused või lühemad - "lühikesed mantlid".

Kõik, mis meil praegu on, sai meie esivanematelt, nemad sünnitasid selle ja me täiustasime seda. Me ei tohi kunagi unustada oma ajalugu. Kõik argumendid rahvusliku idee kohta on mõttetud, kui need ei põhine arusaamal selle kogukonna vundamendist.

Kui soovite saidi uutest väljaannetest alati õigeaegselt teada saada, siis tellige

Naiste riietus oli Moskva-Venemaa päevil valdavalt kiik. Eriti originaalsed olid üleriided, kuhu kuulusid letnikud, polsterdatud joped, külmikud, rüüd jne.

Letnik - ülemine külm ehk voodrita riietus, pealegi üle pea kantud arve. Letnik erines kõigist rõivastest varrukalõike poolest: varrukate pikkus oli võrdne letniku enda pikkusega, laius - pool pikkusest; õlast pooleni õmmeldi kokku ja alumine osa jäeti õmblemata. Siin on stolnik P. Tolstoi poolt 1697. aastal antud kaudne kirjeldus vanast vene suvemehest: "Aadlikud kannavad musti ülerõivaid, pikki, maani ja tirokoyid, nagu varem Moskvas õmmeldi naiste suvemantleid."

Nimi letnik pandi kirja 1486. ​​aasta paiku, sellel oli ülevenemaaline iseloom, hiljem üldnimetusena letnik; meeste ja naiste rõivaid esitletakse põhja- ja lõunavene murretes.

Kuna letnikil polnud voodrit, ehk siis need olid külmad riided, siis kutsuti neid ka külmadeks. Külmade hulka kuulusid ka naiste feryaz, elegantsed laiad ilma kraeta riided, mis mõeldud koju. 1621. aasta Shuya palvekirjast loeme: "Minu kleidi naised on kollane feryaz holodnik kindyak ja feryazi muu soe kindyak taevasinine". Veel 19. sajandil nimetati mitmel pool erinevat tüüpi lõuendist suverõivaid holodnikuteks.

Elukirjeldustes kuninglik perekond, 17. sajandi teisest veerandist pärit, on mitu korda mainitud rospašnitsat – voodri ja nööpidega naiste välisaerurõivaid. Nuppude olemasolu poolest erines see flaierist. Sõna rospashnitsa tekkis soovist saada naiste aeruriietele eriline nimi, kuna meeste aeruriideid kutsuti opasheniks. Moskvas ilmus naisterõivaste nimetamiseks vastav variant - opashnitsa. 17. sajandi teisel poolel kaotavad avaralt liibuvad vabad rõivad kõrgklassi esindajate silmis oma atraktiivsuse, mõju avaldab orientatsioon Lääne-Euroopa rõivavormidele ning vaadeldavad nimetused on kandunud üle 17. sajandi teisel poolel. historitsismi kategooria.

Soojade ülerõivaste põhinimetus on kehasoojendaja. Telogrid erinesid rüüdest vähe, mõnikord kandsid neid ka mehed. See oli enamasti toarõivas, kuid soe, kuna see oli vooderdatud riide või karusnahaga. Karusnahast tepitud jakid erinesid kasukatest vähe, millest annab tunnistust järgmine kanne 1636. aasta kuningliku kleidi inventarinimekirjas: arshin. Aga tepitud jakid olid lühemad kui kasukad. Telogreid sisenesid vene rahva ellu väga laialt. Kuni praeguse ajani kannavad naised sooje jopesid ja sooje jakke.

Naiste heledaid kasukaid nimetati vahel ka torlopiks, kuid 17. sajandi algusest on sõna torlop asendunud universaalsema kasuka nimetusega. Rikkalikke karvaseid lühikesi mantleid, mille mood tuli välismaalt, kutsuti kortellideks. Kortelsi anti sageli kaasavaraks; Siin on näide 1514. aasta in-line hartast (kaasavaralepingust): “Tüdrukul on kleit seljas: täiga kunya kortell on seitse rubla, valgete harjade kortell pool kolmandikku rubla, täi on valmis, triibuline õmmeldud ja linasest kortel taft ja täi. 17. sajandi keskpaigaks läksid moest välja ka kortellid ja nimi muutus arhailiseks.

Kuid alates 17. sajandist algab sõna kodman ajalugu. See riietus oli eriti levinud lõuna pool. 1695. aasta Voroneži orduonni dokumendid kirjeldavad humoorikat olukorda, kui mees riietus kodmaniks: “Mõni päev tuli ta naiste kodanisse riietatuna ja ta on väga kange, et ei mäleta, aga nalja pärast pani kott selga. .” Kodman nägi välja nagu keeb; enne revolutsiooni kanti kodmaneid Rjazani ja Tula külades.

Ja millal ilmusid “vanaaegsed räpakad”, keda Sergei Yesenin oma luuletustes mainib? Kirjalikult on sõna shushun märgitud alates 1585. aastast, teadlased viitavad selle soome päritolule, algselt kasutati seda ainult Põhja-Venemaa territooriumi idaosas: Podvinjes, jõe ääres. Vage Veliky Ustjugis, Totmas, Vologdas, sai seejärel tuntuks Taga-Uuralites ja Siberis. Shushun - riidest naisteriided, mõnikord vooderdatud karusnahaga: "shushun lazorev ja female shushun" (Antonijevo-Siiski kloostri tulude ja kulude raamatust, 1585); "Zechini šuhun kaltsu all ja see šuhun mu õele" (vaimne kiri - testament 1608 Kholmogorylt); "shushunenko soe zaechshshoe" (rõivaste maalimine 1661. aastal Važski piirkonnast). Seega on shushun Põhja-Venemaa telogreya. Pärast 17. sajandit levis see sõna lõunas Rjazanini, läänes Novgorodi ja tungis isegi valgevene keelde.
Poolakad laenasid valtstraate – villasest riidest valmistatud ülerõivaid; Need on lühikesed bodyd. Mõnda aega kanti neid Moskvas. Siin olid need lambanahast õmmeldud, pealt riidega kaetud. See riietus on säilinud ainult Tula ja Smolenski paikades.
Sellised rõivad nagu kitlik (naiste välisjakk – Poola moe mõju), belik (valgest riidest talunaiste riided) langesid varakult kasutusest. Nasove ei kanta praegu peaaegu kunagi – see on omamoodi peapealne riietus, mida kantakse soojaks või tööks.
Liigume edasi peakatete juurde. Siin on vaja eristada nelja asjade rühma sõltuvalt naise perekondlikust ja sotsiaalsest staatusest, peakatte enda funktsionaalsest otstarbest: naiste sallid, sallidest arenenud peakatted, mütsid ja mütsid, tütarlapselikud sidemed ja kroonid.

Naiste riietuse põhinimetus oli vanasti lauad. Mõnes murretes on see sõna säilinud tänapäevani. Salli nimetus esineb 17. sajandil. Nii nägi välja kogu naise peakatete kompleks: “Ja röövisid röövisid kolm soobliga nizanat, hind viisteist rubla, kokoshnik ludani kuldhaabast pärliteradega, hind seitse rubla ja a. rätik kullaga, hind on rubla” (Moskva kohtuasjast 1676). Tuhanaise toa- või suvise riietuse osaks olnud sallid nimetati ubrusteks (sõnast brusnut, viska, see tähendab hõõruda). Moemeeste riided Moskva-Venemaal nägid välja väga kirjud: “Kõigil on kollased suvemantlid ja ussikasvakad, kasukas, koprakaelakeed” (“Domostroi”, aga 17. sajandi nimekiri).

Fly - pearäti teine ​​nimi, muide, on väga levinud. Kuid povoi oli kuni 18. sajandini väga vähe tuntud, kuigi hiljem arenes sellest sõnast välja üldkasutatav povoinik - "abielus naise peakate, mis katab juukseid tihedalt".

Vanas raamatukirjanduses kandsid pearätid ja keebid ka teisi nimetusi: pleekinud, ushev, pealaadur, basting, keep, hustka. Tänapäeval kasutatakse Lõuna-Venemaa piirkondades lisaks kirjanduslikule keebile sõna basting "naiste ja tüdrukute peakate" ja edelas - khustka "rätik, kärbes". Sõna loor on venelastele tuttav juba 15. sajandist. Araabia sõna loor tähendas algselt suvalist loori peas, siis on selles fikseeritud spetsialiseeritud tähendus “pruudi kuub”, siin on sõna üks esimesi kasutusi selles tähenduses: “Ja kuidas hakkab suurhertsoginna kukalt kratsima? pane selga printsessi kiku ja riputa loor” (vürst Vassili Ivanovitši pulmade kirjeldus 1526. aastal).

Tüdruku riietuse eripäraks olid sidemed. Üldjuhul on tüdrukute riietuse iseloomulikuks tunnuseks avatud kroon ja abielunaiste riietuse põhijooneks on juuste täielik katmine. Tüdrukute kleidid valmistati sideme või rõnga kujul, sellest ka nimi - side (kirjalikult - aastast 1637). Sidemeid kanti kõikjal: talupojaonnist kuni kuningalossini. 17. sajandi talutüdruku riietus nägi välja selline: "Tüdruk Anyutka kannab kleiti: rohelisest riidest kaftan, värvitud taevasinine tepitud jope, kullast side" (1649. aasta Moskva ülekuulamisprotokollist). Järk-järgult on sidemed vananenud, põhjapoolsetes piirkondades kestsid need kauem.

Tüdrukute peapaelu nimetati sidemeteks, seda nime märgiti koos peamise sidemega ainult territooriumil Tikhvinist Moskvani. 18. sajandi lõpul nimetati sidemeid sidemeteks, mida kandsid maatüdrukud peas. Lõuna pool kasutati sagedamini kimbu nimetust.

Kõrval välimus läheneb sidemele ja kroonile. See on elegantne tütarlapselik peakate laia rõnga kujul, tikitud ja kaunistatud. Kroonid kaunistati pärlite, helmeste, tindi, kuldniidiga. Elegantset võra esiosa kutsuti peredenkaks, mõnikord kutsuti nii ka kogu krooni.

Abielus naistel olid kinnised peakatted. Peakate kombinatsioonis iidsete slaavi "amulettidega" sarvede või kammide kujul on kika, kichka. Kika on slaavi sõna, mille algtähendus on "juuksed, pats, tutt". Ainult pulmapeakate kandis nime Kika: “Nad kriimustavad suurvürst ja printsessi pead ning panevad printsess Kikale loori” (vürst Vassili Ivanovitši pulma kirjeldus 1526. aastal). Kichka on naiste igapäevane peakate, mida levitatakse peamiselt Lõuna-Venemaal. Voronežis, Rjazanis ja Moskvas kutsuti mitmesuguseid paeltega kikisid snuriks.

Sõna kokoshnik (kuke kamba sarnasusest kokosh "kukk") ajalugu algab kirjalike allikate järgi otsustades hilja, 17. sajandi teisel poolel. Kokoshnik oli tavaline klassikleit, mida kanti linnades ja külades, eriti põhjaosas.
Kiki ja kokoshnikud olid varustatud mansetiga - seljaosa laia koostu kujul, mis kattis pea tagaosa. Põhjas nõuti laksu andmist, lõunas võisid need puududa.
Koos kichkaga kandsid nad harakat - mütsi, mille taga oli sõlm. Põhjas oli harakas vähem levinud, siin võis selle asendada kokoshnikuga.

Kirdepiirkondades olid kokoshnikud omapärase välimuse ja erilise nimega - shamshura, vt 1620. aastal Solvitšegodskis koostatud Stroganovi vara inventuuri: punutud šamshura luudadega, aas on õmmeldud kullaga. Elegantne tüdruku peakate oli kõrge ovaalse kujuga avatud ülaosaga sõõr, see oli valmistatud mitmest kihist kasetohust ja kaetud tikitud kangaga. Vologda külades võiks golovodtsy olla pruutidele mõeldud pulmakleidid.

Erinevaid mütse, mida kanti juustele sallide all, komplektide all, kandsid ainult abielus inimesed. Eriti levinud olid sellised peakatted Venemaa põhja- ja keskosas, kus kliimatingimused nõudsid kahe-kolme peakatte samaaegset kandmist ning pere- ja kommunaalnõuded abielunaise kohustusliku juuksekatte osas olid karmimad kui lõunas. Pärast pulmi pandi noorele naisele pesu: "Jah, lööge neljandale tassile ja pange laks kuklasse ja pesu, juuksed ja loor" ("Domostroy" ” 16. sajandi nimekirja järgi, pulmajärk). Hinnake 1666. aasta tekstis kirjeldatud olukorda: "Tema, Simeon, käskis kõigil naistel võtta robotnaistelt pesu seljast ja kõndida paljaste juustega tüdrukutega, kuna neil polnud seaduslikke abikaasasid." Aluspõõsaid mainiti sageli linlaste ja jõukate külaelanike varainventuurides, kuid 18. sajandil tunnistas need Vene Akadeemia sõnaraamatu järgi tavaliseks naiste peakatteks.

Põhjas oli sagedamini kui lõunas volosnik - riidest või silmkoeline müts, mida kanti salli või mütsi all. Nime on leitud alates 16. sajandi viimasest veerandist. Siin on tüüpiline näide: "Ta peksis mulle Maryitsa oma hoovis kõrvu ja karva, röövis mind ning röövis mu peast mütsi ja kuldsed juuksed ja pärlilõike" (Veliky Ustjugi petitsioon 1631). Volosnik erines kokoshnikust madalama kõrguse poolest, sobitus tihedalt peaga ja oli disainilt lihtsam. Juba 17. sajandil kandsid juuksureid ainult maanaised. Altpoolt õmmeldi juustele tikandid - tikitud ring paks kangas. Kuna oshivka oli riietuse kõige silmatorkavam osa, nimetati mõnikord kogu juukseid oshivkaks. Siin on kaks karvade kirjeldust: "Jah, mu naisel on kaks kuldset juuksekarva: ühel on pärlmutter, teisel on kuldne" (1621. aasta palvekiri Shuya piirkonnast); "Tiand pärlkarva kandlega" (Vologda kaasavara maal, 1641).

17. sajandi teisel poolel hakati Kesk-Vene allikates sõna volosnik asemel kasutama sõna võrk, mis peegeldab muutust objekti tüübis. Nüüd hakati korki kasutama ühtse üksusena, mille külge õmmeldi altpoolt tihe ring, samal ajal kui sellel endal olid haruldased augud ja see muutus heledamaks. Põhja-Vene territooriumil olid volosnikud endiselt säilinud.
Alusseelikuid kanti sagedamini linnas ja juuksurit maal, eriti põhja pool. Aadlikel naistel on 15. sajandist pärit tikitud toakübar. nimetatakse korgiks.

Nimi tafya on laenatud tatari keelest. Tafya – mütsi all kantav müts. Esimest korda leiame selle mainimist 1543. aasta tekstist. Esialgu mõistis kirik nende peakatete kandmise hukka, kuna tafjasid kirikus ei eemaldatud, vaid need läksid kuningliku õukonna majapidamiskombeks, suured feodaalid) ja 17. sajandi teisest poolest. ka naised hakkasid neid kandma. kolmap välismaalase Fletcheri märkus vene peakatete kohta 1591. aastal: "Kõigepealt panevad nad selga tafja või väikese öömütsi, mis suleb veidi rohkem kui kuppel, ja nad kannavad tafja peal suurt mütsi." Erinevat tüüpi idamaiseid mütse nimetati Tafyaks, seetõttu venelastele tuntud türgi araktšin laialt ei levinud, see jäi vaid mõnesse rahvamurresse.
Kõiki siin mainitud naiste mütse kanti peamiselt kodus ja ka õues käies - suvel. Talvel riietati nad erinevat tüüpi karusnahast mütsid, mis olid valmistatud erinevatest karusnahadest ja millel oli erksavärviline ülaosa. Talvel samal ajal kantavate mütside arv suurenes, kuid talvemütsid olid tavaliselt meeste ja naiste jaoks tavalised.<...>
Me ei luura enam oma moemeeste järele ja lõpetame oma loo sellega.

G. V. Sudakov "Iidsed naisterõivad ja selle nimetused" Vene kõne, nr 4, 1991. S. 109-115.